Моите неща - водене на книги от Хонг Хао. Хонг е китайски художник, известен със своите максималистични творби

Предговор от редактора: Минимализмът е популярна художествена и културна тенденция. Подобно на изгряването на Мари Кондо, тя е тази, която идва и си отива, подобно на дънкови шорти от деним. Максимализмът е контрареакция. Очевидно работя в медии и хипер осъзнавам свят, наситен от неонови билбордове, светкави реклами и подкасти, които се предават на живо - не съм против минимализма, нито съм особено смутен от максимализма; призовавам единствено да прочете това допринесено произведение с открит ум, защото приемането на максимализъм не означава да се поддадем на „шума“, то може също толкова вероятно да означава да се развие, за да възприеме хаоса на него и да процъфтява въпреки него.

Минимализъм срещу максимализъм в луксозната търговия на дребно. Коя тенденция пасва по-добре на китайския потребител?

След Голямата рецесия и десетилетие на икономическо забавяне, висока безработица и спад на икономическата активност, финансовият сектор най-накрая процъфтява и средният доход на домакинствата се увеличава. Икономическите обстоятелства оказват дълбоко влияние върху нашите навици за харчене, а търговците на дрехи се борят с резултатите от икономическия спад. В продължение на десетилетие доверието на потребителите намаляваше заради фалита или продажбата на отлични финансови институции като Lehman Brothers и Washington Mutual, докато луксозните марки се задъхваха, защото разбираха, че тяхната издръжливост зависи от приемствеността на финансовите институции. Според Bain & Company пазарът на луксозни стоки е спаднал „10 процента в САЩ и 8 процента в целия свят през 2009 г.“. Но не само потребителите усетиха натиска да изплащат монтиращите купчини сметки. Големите търговци на дребно също се бореха заради собствените си погрешни стъпки и предизвикателния пейзаж на дребно. В годините, които остават в историята като ерата на Апокалипсиса на дребно, компании като J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) и Bill Blass (2008) фалираха, докато J.Crew, JC Penney и Bloomingdale трябваше да затворят магазините.

Йоджи Ямамото, японският дизайнер, известен със своите минималистични творения, се поддаде на световната икономическа криза и подаде молба за защита от фалит през 2009 г.

През годините на рецесия дори потребителите на най-високите доходи трябваше да адаптират своите навици за разход и това доведе до критичен спад в продажбите. Докато потребителите се приспособяваха към новата ситуация, модните къщи последваха примера, като предложиха по-сдържани, основни колекции. През 2008 г., в разгара на Голямата рецесия, Хоуп Грийнбърг, модната директорка на списание „Лъки“ изтъкна, че „Не е правилно да показваш неща, които са прекалено богати или пропити в лукса, в светлината на всичко, което се случва в света. , „Докато за Miuccia Prada минимализмът се превърна в привлекателна опция,„ защото в модата вероятно е имало твърде много очевиден блясък и голота “. В същото време за Sally Singer на Vogue нещата бяха ясни. Светът преминаваше в трудни моменти и това бяха „много нестабилни времена“. Тя каза, че „модните дизайнери са рецептори; те са усъвършенствали антени и тя излиза на пистите ”. Поради това елегантен минималистичен естетик става представител на това десетилетие. Уличният стил беше по-малко експериментален, определен от ограничена цветова палитра, където основите на гардероба като свежи бели ризи и дънки станаха модни скоби. Луксозните купувачи търсеха занижени дизайни, вместо да показват богатството си чрез ексцесии, орнаменти и лога.

Свързани ли са прегръдките на Гучи за максимализъм и последващо възраждане?

Възходът на минимализма

Беше десетилетието на Фийби Фило в Селине, възходът на Apple и техните безплодни магазини, завръщането на бащата на 90-те години минимализъм Хелмут Ланг и изкачването на дизайнери, които предполагаха умишлена анонимност като Коме де Гарконс и Джил Сандър. Но след десетилетие на ограничения и фина елегантност, модата отново възприема лекомислието, материализма, развратността, богатите цветове и богато украсените дизайни. Благодарение на транснационалните бракове, многонационалните нации, силната икономика, новоизбрания президент на САЩ и неговата максималистична идеология и възхода на новия суперконсуматор в Китай, максимализмът пое властта. Този силен, пъстър феномен превзе международните подиуми от буря. Една радостна, еклектична тенденция, идеална за ерата "InstaAge", направи възвръщането на максимализма възможно. Местните дизайнери като Йохана Ортис, Моник Люлиер и Леал Дакарет бяха катапултирани в светлината на прожекторите благодарение на тежкия си орнаментиран стил, страстта към ръбовете и любовта към смели цветове. Да бъдеш дискретен вече не беше вариант, тъй като целият свят крещеше с плам за оптимизъм и индивидуалност. Милениалното розово беше в тенденция навсякъде, докато модната публика прегръщаше приобщаваща философия. Анна Суй, Долче и Габана, Питър Дундас и Роберто Кавали съживиха мантрата с повече и повече и ни дадоха всеобхватна, светкавична естетика. В луксозния свят патронът на движението за максимално възобновяване стана творческият директор на Gucci Алесандро Микеле.Неговите дизайни изразяват индивидуализъм, екстравагантност и ексцентричност, а Керинг обновява марката под екипа на Марко Бизари-Алесандро Микеле. Благодарение на новия модел на лидерство, Gucci стана най-продаваната марка в портфолиото на Kering. Според годишния отчет за доходите на Kering за 2018 г. Gucci счупи рекордите, като имаше „изключителен ръст с 36,9%“ и приходи надхвърли 8 милиарда евро. Азиатско-тихоокеанският регион има ръст от 45,0%. Като цяло това показва, че дори ако икономическото забавяне на Китай е тревожно за луксозните къщи, групата на Kering не губи скорост. Успехът на Kering и Gucci има много общо с маркетинга му на китайски хилядолетия и потребители на Gen Z. „Клановете на лунната светлина“ (млади китайски потребители, които харчат цялата си заплата за луксозни артикули) са известни с апетита си към луксозни продукти, а новото творческо направление на Gucci отговаря на техните нужди. Поради забележителния технологичен напредък и използването на платформи за социални медии, това поколение прие по-визуална, сензорна форма на максимализъм. Тези дигитални туземци изграждат и изразяват своята мода и социална идентичност чрез сложни тоалети и те се опитват да затъмнят връстниците си, като се сдобият с най-новото облекло и аксесоари. Постоянният им стремеж към новост ги тласка да консумират мода и тенденции с неразумна скорост. След като напълнят гардероба си с основите (например: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag и Hermès Birkin), те се придвижват към нови и размити парчета. Тази максималистична тенденция се корени в издигането на Китай като икономическа, военна и политическа сила.

Роден в Гуанджоу, съименният етикет на Вивиен Там обхваща максимализма

Китайски максималистични тенденции

Според The ​​Diplomat, новият дух на максимализъм на Китай е „подхранван от вярата на Xi в прераждането на Китай“, което е отклонение от „увещанието на Deng Xiaoping“ към „поддържане на нисък профил“ (taoguang yanghui, 韬光养晦) “(). Докато Китай се издига до статута на основна световна сила, разширявайки сферата си на влияние, китайските потребители се превръщат в националистични и се гордеят с културните си корени. Етикетът „Произведено в Китай“ вече не е хладно или синоним на нискокачествени, евтини продукти. Културните символи, изразителните щампи (дракони) и силните цветове (червено и жълто), които символизират специфичната идентичност на китайския потребител, стават съвременни модни изявления. Тази дързост и разточителност се превеждат и на мода, където вместо недооценени послания дизайнерите предлагат авангардни, еклектични дизайни. Китайската технологично и иновативна ДНК също стимулира експериментите. През 2017 г. китайската компания PEAK Sport представи първата в света 3D базова баскетболна обувка и с помощта на облачни компютри, роботика и най-съвременни технологии местните производители са надградили възможностите си за дигитално производство. Освен това има план „Произведено в Китай 2025“ (MiC2025) с неговия амбициозен план. От AI до 3- D технологията на печат, производственият сектор в страната ще бъде революционизиран чрез използването на компютърни машини и роботи от висок клас. Този план за смяна на играта има потенциал да наруши луксозния сектор и Китай разбира твърде добре конкурентното му предимство. В допълнение към това, чуждестранните предприятия с голям потенциал намекват за възможностите на Китай, тъй като предлагат своите иновативни продукти и услуги на азиатския пазар. Например Allbirds Inc - стартовият калифорнийски маратонки, който пое Силиконовата долина по време на буря, отваря първите магазини в Китай и си партнира с Alibaba за продажба на обувки на платформата Tmall. Според Тим Браун, съосновател и съизпълнител на Allbirds, компанията има желание да внесе „чувствителност в дизайна и първокласна иновация на естествения материал в Китай“. Allbirds е един от чуждестранните стартъпи, който се надява да направи марка в Китай. Тези нюанси оставиха отпечатък върху китайската индустрия на дребно, измествайки артистичния подход към максимализма. Освен това желанието за емоция, свързаност и възторг тласнаха китайската мода в епоха на богатство и сензорно претоварване. Тези нюанси оставиха отпечатък върху китайската индустрия за търговия на дребно, измествайки артистичния подход обратно към максимализма. Освен това желанието за емоция, свързаност и възторг тласна китайската мода в епоха на богатство и сензорно претоварване. Треска за частици, Вивиен Там и Кристин Лау отхвърлиха простотата в полза на меланжа от ексцентрични и дръзки елементи.

Частична треска TMall Show, Китай

Particle Fever е луксозна марка за спортно развлечение, която е съвременна заради модерния си подход към комфорта и стила. Цветните дизайни са перфектно подходящо за китайските момичета, които харесват „модела извън работно време“. Смелите щампи и мощните цветове представляват празник на максимализма, като са идеалният избор за онези, които избират активното облекло вместо староучилищен блясък. Родом от Гуанджоу, Вивиен Там е кралицата на самоизразяване и отличителност. За Там мантрата „още е повече“ приляга като ръкавица и тя обгръща графики и силни нюанси с лекота, която накара Vogue да твърди, че колекцията Color of Love е „весела експлозия на печат и цвят“. Christine Lau е свързана с нетрадиционните щампи и фънки дизайни. Облеклата й са нахални и модерни, много в съответствие с естетиката на Манга.

Тъй като домашните дизайнери стават по-малко рестриктивни и по-експериментални, те засилват максималистичната мантра, привлекателна за младите китайски потребители.От друга страна, младите потребители отразяват това течение в уличните тенденции, които стават все по-визионерски и надвишаващи. Симбиотичната връзка между звездите в стрийт стил и местните дизайнери допринесе за кросоувъра на уличното облекло и възраждането на криволичещи лога. Като се имат предвид тези обстоятелства, не е изненада, че китайските хилядолетия напуснаха дните на ниския минимализъм в миналото.

За автора: Адина Лора Ахим е женска шампионка за промяна на ООН за жени, публикувана автор, журналист и изпълнителен директор по връзки с обществеността. Нейната редакторска работа се появява в някои от най-известните публикации за мода и лайфстайл в света: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Magazine Society, Fashion TV, ZINK Magazine). преведени на английски, румънски, испански, словенски, български, арменски и руски.