Кианти поддържа растеж след 300 години
До началото на 18 век продажбата на фалшиви бутилки вино на Кианти във вечно жадна Англия стана толкова богата, че местните търговски благородници се почувстваха принудени да действат.
Преди триста години в събота Великият херцог на Тоскана Козимо III издаде указ, с който обявява, че виното от кианти може да се произвежда само в определена зона между ренесансовите централи на Флоренция и Сиена.
Роденото е първото в света законово приложимо наименование за вино. Указът на херцог Медичи определи площ от 70 000 хектара (175 000 декара), която сега произвежда 35 милиона бутилки годишно chianti classico.
Осемдесет процента от тях се изнасят в около 100 страни, а репутацията на региона е на възходяща крива от 80-те години на миналия век, което я прави магнит за винени поклонници.
Отпивайки от чаша класическа ризарва във винен бар Enoteca Falorni и търговец в Greve in Chianti, Дия Хана казва, че пътуването й е било отворено за очи.
„В Канада мислите за хианти като за един вид вино, но ако дойдете тук, научете за какво всъщност става въпрос. Съществува такова разнообразие от стилове “, казва базираният в Берлин канадец пред AFP.
„Всички класики, които опитахме, са имали това меко кадифено покритие, като гладка песен, която завършва в края наистина, много хубаво.“
Объркване на марката
Производителите на кианти класико отдавна се сблъскват с объркване сред потребителите относно разликата между търсеното, географски ограничено вино и по-малко отличителните прости чианти, произведени в други части на Тоскана.
До 2010 г. производител в района на сърцето, определен с указ от 1716 г., може да произведе и двете. Но тази практика беше забранена като част от мерките за укрепване на марката Classico и нейното запазено търговско лого black rooster.
Като цяло по-леки и по-евтини, обикновените чианти остават свързани за мнозина със щапелния свещник от италиански траттории от 70-те години - бутилка, увита наполовина в сламена кошница, известна като „фиаско“.
Именно от фиаско папите от 16 век се радваха на своите кианти.
Но закръгленият кораб трябваше да се превърне в символ на щетите, нанесени на международния имидж на региона чрез експортна стрела, при която качеството понякога се жертваше за количество.
Ръгби обичащ винопроизводител
Идеята, залегнала в декрета от 1716 г., е, че земята и климатът на Тоскана се съчетават многократно от векове с местното ноу-хау, за да гарантират, че едно вино от chianti ще бъде с определен стил и качество.
Три века по-късно тази идея все още преобладава сред еклектичната група герои, които сега произвеждат chianti classico.
Но има и нов акцент върху вариациите, създадени от конкретни почви, експозиция и надморска височина - нещо, което винените експерти наричат „тероар“ на определен обект.
Със своята подстригана брада, елегантни и умни велурени ботуши Марко Мацони прилича на джентълменски фермер, облечен от Джорджо Армани.
Но собственикът на малкото имение Корте ди Вале извън Грев настоява, че превръщането на гроздето сангиовезе в привлекателно вино не е работа за дилетанти от града.
"Земята е пълна с камъни и скали", казва той. „Лозите трябва да страдат, за да растат и да процъфтяват. Кара те да се потиш. "
В Куерсиабела от другата страна на долината, любителят на ръгби стил Манфред Инг е по-къси шорти и пешеходни ботуши, тъй като той ръководи реколтата от окуражаващо пълнички плодове сангиовезе: 2016 г. може да бъде реколта, която да запомните, казва той.
Куерсиабела е в авангард на стремеж за разтърсване в правилата, които биха позволили на производителите на класика да етикетират своите вина от едно лозе като произхождащи от специфични микрозони по модела на Бургундия във Франция.
Подобно на много от най-добрите бургунди, Querciabella се отглежда по биологичен начин и в съответствие с био-динамичните принципи. Дори използването на оборски тор вече е изключено в имот, собственост на веган Себастиано Кастилиони.
„Ако искаме все още да произвеждаме чианти тук след още 300 години, това е пътят,“ казва роденият в Южна Африка Ing, докато обяснява как зимните култури като ракета и дива горчица се използват за попълване на лозовата почва в отсъствие на изкуствени торове.
Бременно търпение
След като резервата на мъжете, друго нещо, което се е променило за 300 години, е, че някои признати чианти класици сега се правят от жени.
„Ние сме малък, но разрастващ се клуб“, казва Сузана Граси, която се отказа от бизнеса с бельо за вино през 2000 г., за да съживи семейната ферма.
Имението на Граси, девет хектар, "I Fabbri" ("Ковачите"), се изкачва на 680 метра надморска височина, близо до границата на мястото, където ще узрее топлолюбивата сангиовесе.
Grassi няма възможност да прави мощно, структурирано вино. Вместо това акцентът е върху елегантността и финес - тенденция към изразяването на чистата сангиовесе, която според нея женските винопроизводители на Тоскана помагат да се движат.
„Мисля, че жените имат различна чувствителност по отношение на виното“, казва тя за AFP. "Може би е така, защото бременността ни учи да чакаме, знаейки, че крайният резултат ще бъде" bello "(красив)."
