Естетически дълг: какво висока мода дължи на Азия

Кой казва, че модата съществува в собствения си балон? Днес дизайнерите и къщите черпят вдъхновение и референции от цял ​​свят. Никъде това не е по-очевидно, отколкото във връзката на високата мода с Изтока. Съблазнителният Ориент отдавна е златна мина за декоративни докосвания. Любовта на Кристиан Диор към Изтока го накара да създаде рокля - в красивия силует New Look с прибрана талия и сложен обем - покрита с японска драска, издигната от стара щампа. Думите? Нещо за движенията на червата и болки в корема. Забавен, но показателен пример, ако имаше такъв, за резултатите от добрите намерения и неволното изпълнение.

С радост, дизайнерите днес разполагат с лукса на научните изследвания и наличието на глобален световен възглед (благодаря ви, Google), което доведе до по-интелигентен начин за извличане на изток за вдъхновение - и той е този, който трябва да бъде отбелязан. Ключовата изложба на Нюйоркския музей на изкуствата в Ню Йорк за 2015 г., Китай: През стъклото, беше важна витрина на влиянието на Изтока върху модата. Това, което постигна, беше ясна демонстрация, че Китай е оказал естетическо влияние на почти всеки дизайнер на висшата мода. Елементът „изглеждащо стъкло“ на изложбата обаче трябва да бъде силно напомняне, че Китай и наистина останалата част от Азия не са далечни ориенталски мистерии. Неговата релевантност и влияние почти изискват дизайнерите, които избират референции, да го правят с интелигентна чувствителност, а не с редуктивна пастика.

Япония в Париж

Мезон Марджиела

Двама от най-важните японски дизайнери - Rei Kawakubo и Yohji Yamamoto, са в бизнеса повече от 40 години, като стартира през 70-те и 1980-те. Интригуващо е да се оцени тяхната естетика и въздействие върху индустрията. Трябва да помним, че двамата бяха толкова влиятелни и забележителни по парижката мода поради контрастираността на това, което показваха. Когато западната - тоест евроцентрична - мода изгради рокли около бляскавото, сексуализирано женско тяло, Кавакубо и Ямамото нахлуха и предложиха изобретателни форми, силуети, кройки и настоятелно използване на черния цвят. Всъщност марката Yamamoto е почитана заради майсторската си изработка, защитната прегръдка на тялото и интелигентността, която изгражда усещане за безопасност за потребителя - дрехи като пословичната броня.

Кавакубо също спечели слава за това, че е безмилостна себе си. Comme des Garçons се превърна в моделна марка (на снимката отгоре) с многобройните си издънки линии - Хуня Ватанабе, Нуар Кей Ниномия и Гандрю са всички от протежетата на Kawakubo - и магазините, водещи на мнения Dover Street Market. В основата на художествената сила остава основната линия на Comme des Garçons, проектирана от самата Кавакубо, която беше неповторимо уникална, дръзка и авангардна.

Днес Kenzo представлява възможна достъпност благодарение на креативните режисьори Карол Лим и Умберто Леон. Учредителите на церемонията по откриването въвеждат комерсиална мисъл в Ню Йорк на марката, която я поддържа в съответствие с оригиналния дух на основателя. Самият мъж, Кензо Такада, отвори бутика си в Париж, наречен Jungle Jap, продаващ своите ярки и забавни мултикултурни щампи. Един от ключовите стълбове на модата Kenzo е усещането за забавление и младост. Скоро Kenzo ще пусне съвместна колекция с H&M, едно в поредица от специални издания с харесвания на марки като Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant и Karl Lagerfeld. Напред към бъдещето.

Говорейки за бъдещето, човек никога не трябва да забравя японската марка, която натисна технически и творчески граници. Issey Miyake е важен за модата заради любовната си прегръдка на технологиите и проучванията на марката за формата и функцията на обличане. Най-ранните произведения на Miyake са изградени около японското кимоно, като деконструират традиционната дреха, за да стигнат до основата на това, което прави сгъваемите дрехи да работят. Играейки с размерността, той разработи линия дрехи, които бяха меко скулптурни. Неговата известна техника на нагъване с термопресоване породи линията Pleats Please, а оформеният и все още драпиран силует е уникален оттогава. В колекцията на FW16 настоящият креативен директор Yoshiyuki Miyamae отдава почит на почит към дрехите, конструирани с плесивни техники, които марката нарича „изпечени опънати“ и „3D разтегнати на пара“. Марката остава в своя дух ентусиазирана в изследването на ефекта на технологията върху конструкцията на плат и облекла.

Културни влияния

Валентино

Най-високите ешелони на модата дължат естетически дълг на Азия. Оригиналните велики от Париж като Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet и Coco Chanel взеха вдъхновения от различни аспекти на chinoiserie и японството. Има елемент на pastiche, който не може да се пренебрегне, въпреки че човек може да го ограничи до пъти. През 70-те Ив Сен Лоран отдаде почит на cheongsam и qipao силуети, гарнирани с шапки и якета, вдъхновени от имперската китайска рокля. В последната колекция на Том Форд за къщата през есента на 2004 г. подобен външен вид беше усилен, за да подчертае чувствеността и сексуалната дързост. Дрехите с прегърнати фигури и високите цепки демонстрираха високооктановия манталитет на Форд и способността му да разваля традиционните форми на обличане според времето.

Коко Шанел беше известна влюбена колекционерка от лакирани екрани на корондел от Китай и украси дома и офисите си в Rue Cambon с повече от 30 от тях. Колекциите на Карл Лагерфелд се основават на манията, най-вече с шоуто на Métiers d’Art през 2009 г. в Шанхай, което си играе по силата на съчетаването на наследството на Шанел с нуждите на съвременните жени. Резултатът: модерна китайска нагласа, носена с неподражаемите букли пола на къщата. След това Лагерфелд предприе пътуване до Индия в шоуто Париж-Бомбай Métiers d'Art 2012: традиционните индийски стилове на обличане, като панталони със салвар (обемни панталони, които рязко изтъняват близо до глезените) и Курти (дълги блузи с туника) се сдвоиха с емблематичните перли и туидчета на Шанел. Що се отнася до правенето на справки, Лагерфелд е майстор; има лекота на сместа, която е задълбочена изследване и финес в строителството.

Джон Галиано подкрепи любовта на Диор към Ориента, когато той проектираше за къщата с известните великолепни шоута за висша мода SS07 и SS09. Пролетта на 2007 г. видя модерни гейши в барета, лавандула и розови силуети, изрязани в копринена тафта с оригами в стил оригами. През 2009 г. повсеместният модел на върба върху китайската керамика се промъкваше под накладките, по вътрешностите и около външните части на роклите - деликатес към дрехите, отпуснати, като се позовава на ключов продукт от търговията, който Китай сподели със Запада от векове.

Днес

Валентино

Съвременните кутюрьори играят по-нюансирана игра на рециклиране. Помислете, че пролетта на 2016 г. е представена от високата мода на Valentino. Силуетите и тягата на външния вид бяха отвъдноземния и ултра женствен подпис, за който Мария Грация Чиури и Пиерпаоло Пичоли се сдобиха с признание. Палта и халати в кимоно стил с ръчно рисувани шарани и дракони черпят от митологичното изворче на Изтока. Това последва визуалната история в колекцията Pre-Fall 2016 на марката, която включва рисувани на ръка и дракони и лястовици с интарсия, пижами с брокатени лебеди и рокли с връзки с картини на птици и цветя от 10-ти век на Genteel.

В колекцията на FW16 на Gucci Алесандро Микеле изпрати главозамайващо число от 70 погледи надолу по пистата си. Методът на Мишел е да създава за най-различни жени - различни герои, дръзващи да участват и да играят в обличане. Две информирани азиатски погледи се разхождаха по пистата: първата, минидерка с италиански мотив за слънце и яка на Мао; второто, ципао с дължина на пода с розова козина на ръкавите и бродиран модел феникс.

В Louis Vuitton и Kenzo марките се насочиха към идеята за карикатура на жените. Nicolas Ghesquière притежава една от най-добрите познания в индустрията за влагане в младежка енергия и придаване на изтънчен завой. Спомнете си рекламната кампания на пролет 2016: виртуалният аватар на Lightning (един от водещите герои в Final Fantasy игрите) се люлее около чантата, удря пози и изглежда с въздух до съвършенство. Заслужава да се отбележи, че героят на Светкавицата в игрите е боец ​​- най-силният игрален герой дори. Това се отразява и в дрехите: чувствителността на градската героиня се пренася в преувеличените силуети на FW16, акцентът е върху тежки ботуши, облечени боди и кожени бюсти, подобни на броня. В Кензо влакът на мисълта беше Моряк Луна, любимата икона на женското освобождение и сила от 90-те години. Той отне духът на увереност и неимоверна женственост и го преведе в изобилие от имперски линии на талията и деконструирани дрехи от палта с мирис на преработен архивен ирис, глухарче и тигрови отпечатъци (Кензо е известен с печатарската си работа).

Диор

На по-техничен фронт се връщаме назад към дебютната колекция от висша мода на Raf Simons за Dior през сезон есен 2012. Колекцията видя, че Simons налага абстрактни щампи на Sterling Ruby върху палта и рокли, използвайки индонезийска техника, гледана през френско око. Оригиналната техника икат е ранна форма на печат на основи. Отпечатването на основата включва боядисване на тъканта върху преждата, преди да е тъкано, за разлика от традиционните методи, при които отпечатъкът е щампован върху завършен двор от плат. Полученият отпечатък е остър и далеч от остър и - да цитирам г-н Simons - „има качеството на четка”. През 18 век това е същото качество, което доведе до създаването на Франция на Chiné a la Branche, изменение на икат техника на печат, която произвеждаше малки, акварелни флорални щампи върху тъкани от копринена тафта, които намериха благоволение и мода на гърбовете на Мария Антоанета и нейните съвременници.

Днес това, което Азия представлява за лукс и висока мода, е плодородна почва за растеж и проучване. Мащабната китайска икономика предлага възможности за растеж с огромна потребителска база, копнееща за престижа и блясъка на лукса. Това, което модните дизайнери трябва да запомнят, е да отплатят на аудиторията си с красотата, която са заели.

Тази статия е публикувана за първи път в L'Officiel Singapore.