Новост на Cartier SIHH 2018: Cartier Revelation d'une Panthere, дамски часовник, носещ 900 златни мъниста, които се спускат, за да оформят мотива на Cartier Panthere

Докато историята е документирана, часовниците като цяло винаги са склонни да бъдат кръгли освен за няколко ранни женски модела, които са проектирани в бижута и брошки. Тогава дойде революция, първият квадратен часовник в света - не че има значение, тъй като документирането на такъв хорологичен момент не беше най-важното за умовете на производителите. Без социални медии, не е имало нужда да се разграничава или да витае за постигането на уникална форма на калъфа, кръг или квадрат на часовника е часовник. Бързо напред днес, освен за няколко емблематични модела, колко от нас всъщност могат да назоват дизайнера на часовника си? Ако сте притежавали Royal Oak Audemars Piguet или Patek Philippe Nautilus, има голяма вероятност да можете да назовете Gerald Genta, но кой друг? Ами другите икони на хорологията? Реверсо или Картие Сантос? Кога започнахме да игнорираме дизайнера?

През последните две десетилетия часовниците станаха истински рокзвезди. В края на краищата те направиха хладните движения, визуализираха довършителните работи, посъветваха декорациите и по същество взеха решения за това какво ускорява сърцето на саванта на часовника. Но в този стремеж към висока хорология често забравяме, че дизайнът често е първият катализатор за нашите хорологични похоти. Не сте съгласни? Бихме искали да докажем точка.

Новост Audemars Piguet SIHH 2018, Royal Oak Concept Flying Tourbillon, създаване на бижута с изящна дълбочина и женственост.

Запознайте се с две дизайнери на часовници за жени променят лицето на времето: Мари-Лоре Середе и Чади Нури Грубер

Ако си спомняте, не много отдавна имаше оформен часовник, който предизвика доста раздвижване в индустрия, която беше предимно кръгли часовници. През 1972 г. Audemars Piguet разкрива Royal Oak пред присмех на всички присъстващи и критиките, че дизайнът ще обрече компанията на фалит. Далеч от това, авангардният дизайн на Royal Oak не само спаси компанията, но и въведе целия жанр от уникални форми на калъфи за индустрията.

Въпреки това, някои случаи не изискват "нарушаване на правилата" авангарден дизайн, вместо това дълбоката интроспекция на дизайнерските кодове на марката често разкрива нови интерпретации на класически мотиви, докато смесването на съвременния материал и флуидната наука дава възможност за нов часовник все още корени се в най-класическите на животинските мотиви на марката. Свидетел, Panthere на Cartier

Директор по създаване на Cartier Watchmaking Studio, Мари-Лоре Середе

Директор по създаване на Cartier Watchmaking Studio, Мари-Лоре Середе

900 златни мъниста образуват мотива на Cartier Panthere, изключително художествено и техническо предизвикателство за производство Cartier. Изразявайки визията и философията на дизайна на мезона, ще откриете, че нашите техники са проектирани, вместо да бъдат водени от технически аспекти. Прекарахме много време в намирането на подходящата течност, която би позволила на топчетата да паднат с точно правилната скорост, плъзгайки се постепенно, вместо да тече всички надолу наведнъж.

Santos е може би най-известният от всички часовници Cartier. Тъй като тази година е годишнината, притеснявате ли се, че прожекторите само ще задълбочат обществената осведоменост за иконата и ще отнемат вниманието от останалите модели, които мезонът развива?

Това със сигурност е вярно, но вярвам, че от женска страна Пантерата върши много добра работа, като се държи като икона на равенство. 900 златни мъниста образуват мотива на Cartier Panthere, изключително художествено и техническо предизвикателство за производство Cartier. Изразявайки визията и философията на дизайна на мезона, ще откриете, че нашите техники са проектирани, вместо да бъдат водени от технически аспекти. Прекарахме много време в намирането на подходящата течност, която би позволила на топчетата да паднат с точно правилната скорост, плъзгайки се постепенно, вместо да тече всички надолу наведнъж. Решихме да не променяме нищо много за Panthere, защото това вече беше подпис. В Сантос изразяваме мъжествеността на Картие Факт е, че марката няма толкова часовници, което изразява тази мъжественост.

Обичайно е схващането, че повечето потребители предпочитат кръгъл часовник пред оформените форми, виждате ли уникална възможност марката да направи повече в този жанр?

Мисля, че това е уникална възможност и по-важното е, че служи като творческо изявление за мезона. Въпреки че имаме много красив кръгъл часовник с балона, закодиран в ДНК на Cartier, първият подпис на марката е очевидно екстравагантната форма.

Какво мислите, че е тайната на Cartier да примамва хора, които преди това са предпочитали кръгли часовници, за да получат часовника си в първата форма?

Ние наистина играем на уникален подпис на Cartier. Това не е просто форма, а работа върху часовника като цяло и създаване на нещо хармонично. Кръглите часовници са компактни и лесно хармонични, но там, където Cartier успя, е, че ние приехме тази концепция и я приложихме различни форми и дори за нещо като катастрофата.Работата на мезона е наистина критична за нас - за нас дизайнът на часовниците не е просто пъзел от сглобяване на резервни части, а в осигуряване на това, че всички линии, криви и ъгли текат по начин, който създава визуална хармония.

Новият Santos de Cartier стартира на SIHH 2018

Историята на Cartier е богата на дизайн и естетика, но много малко внимание е обърнато исторически на дизайна на движението, предизвикателство ли е било да се преодолее това? Искате ли да привлечете повече жени с механичните аспекти на часовникарството?

Предизвикателство е да дадем усещане за значимост на нашите калибри за крайните потребители. Моето мнение на любителите на женските часовници е, че те са различни и търсят различни качества от мъжете. Въпреки това, те все още признават стойност и калибърът е много голям компонент на възприеманата стойност, но в края на деня, дизайнът му, който резонира. Привличането се продава, преди да искате да откриете какво има вътре.

И вие, и вашият предшественик (Carole Forrestier) са жени в професия, доминирана от мъже, жени, догонващи ли се от този жанр?

Аз съм жена, но съм малцинство в това, че харесвам усложненията си. Винаги съм се интересувал от високи усложнения, но все още чувствам, че жените не са много заинтересовани от този аспект. Те могат да проектират много мъжки часовници като Santos или много женствени часовници като Panthere, но в края на деня това не означава нищо. Продуктът трябва да може да изрази красотата си естествено и ако трябва да обясните, това наистина означава, че вашият продукт не е толкова голям. Непосредствената желателност на марката трябва да има отражение.

Audemars Piguet Ръководител на продуктовата разработка Chadi Nouri Gruber

Audemars Piguet Ръководител на продуктовата разработка Chadi Nouri Gruber

„Когато повечето марки правят керамични версии на часовниците си, те са склонни да бъдат украсени много по-просто от техните стоманени версии, тъй като керамиката е много по-трудна за машинно и довършително изпълнение. Audemars Piguet прави обратното, ние прилагаме абсолютно същите дизайнерски кодове и контрастно завършване на керамиката, както и нашите стоманени модели. “

Миналата година пуснахте вечния календар на черния керамичен царски дъб, а тази година пуснахте концепцията RD # 2, има ли притеснения, че бихте могли да насърчите някои купувачи да възприемат подход „изчакайте и вижте“ за деня, в който тя стане производствен модел?

Те са две различни парчета. Единият е световен рекордьор, а другият безспорно е привлекателен в черна керамика. Например, когато повечето марки правят керамични версии на часовниците си, те са склонни да бъдат декорирани много по-лесно от техните стоманени версии, тъй като керамиката е много по-трудна за машинно и довършително изпълнение. Audemars Piguet прави обратното, ние прилагаме абсолютно същите дизайнерски кодове и контрастно завършване на керамиката, както правим нашите стоманени модели. RD # 2 е само понятие за сега и докато обичаме да реализираме мечти, не знаем кога ще бъде в процес на изпълнение. Ние дори не знаем в какъв материал в крайна сметка ще бъде. Знаем, че ще искаме и двата калибра да живеят един до друг.

Разбирам, че беше трудно да се намалят трите нива до едно, също така приемам, че засега остава концептуален часовник, защото все още има неща, които трябва да бъдат разработени, така че какви са предизвикателствата, пред които сте изправени в момента?

Е, всъщност не сме изправени пред повече предизвикателства, поради което бяхме уверени да разкрием парчето RD # 2. По принцип е триетажна къща, компресирайки я на едно ниво, като запазва всички мебели. Ние сме обединили функциите вътре в движението, за да намалим дебелината. По принцип сме следили две функции в един компонент - В края на месеца камерата е интегрирана с колелото за дата, а месечната камера е интегрирана с месечното колело. Така че това ни позволи да създадем всичко в една равнина.

Класическите ви офшорни хронографи имат по-малки часови индекси, така че не разсейват толкова визуално, усещат, че имат по-добър баланс от по-новите версии. Предполагам, че наистина искам да попитам, дали преиздаването ще бъде еднократно или ще имате серия дизайнерски промени, за да го върнете към по-класически корени?

Това не е еднократно Причината, поради която направихме преизданието, беше да покажем, че офшорният дизайн винаги е бил безвременен и безгрижен. Ние разпространяваме 250 броя през 2018 г. и вероятно ще остане в колекцията ни за следващите години. Това е като преизданието на 5402, първият кралски дъб и за 40-годишнината издадохме 15202 като част от редовната ни колекция. Това е нещо, което планираме да запазим.

Нещо, което ме впечатли, беше, че през тази година имаше по-малко къси бижута и повече блуждаещи Offshores, каква беше обосновката?

Тази година решихме да обединим високите бижута с високо часовникарство. Ето защо се фокусирахме върху първата ни концепция за дами. Сливайки двата свята, аз исках да намеря усложнение, което все пак ни позволява да играем с дизайна. В този случай почувствахме, че летящият турбийон ще бъде перфектен, първият в света на Audemars Piguet. След това, когато започнахме да работим над това, решихме да го пренесем на концепцията GMT за мъже; направихме две версии за жени, включително версия с диамант с багет с невидимата настройка на техниката, рамката от бяло злато на практика изчезва, това е блестящо високо парче бижута, защото камъните изглеждат практически окачени. Както знаете, в Audemars Piguet високите бижута и високите усложнения не са взаимно изключващи се, обичаме да предлагаме пълна колекция.

Да не предполагам, въз основа на вашето присъединяване към високи бижута и високи усложнения, вашата колежка в Cartier, Marie-Laure смята, че жените имат дълъг път да се насладят на много сложни часовници, съгласни ли сте с тази позиция?

Не вярвам, че е дълъг път Интересът определено се увеличава и смятам, че наша работа е да продължаваме да ги информираме и да говорим с тях на техния език, и това е, което правим с концептуалния часовник и както видяхте в Милениума. Тази година правим анимации на каишки, правим опал, измръзваме случая, включихме механичен калибър, който ни отне пет години да разработим. Искаме те да видят биещото сърце през циферблата на часовника, докато имат личен контакт с парчето чрез ежедневно навиване на часовника. Не вярвам, че имаме дълъг път. Жените обичат да имат избор - можете да имате кварцов часовник или механично парче, и ако неговото предаде по начина, по който те разбират, те ще оценят. Не е, че по-малко се интересуваме от технически парчета, просто сме по-малко заинтересовани от технически думи. Просто трябва да се съобщава по по-романтичен начин.

Как балансирате между създаването на това, което те искат, и създаването на нужда, която те ще искат?

Това правим, когато създаваме подписващ часовник Audemars Piguet за мъже и жени. Ние сме нарушители на правилата. Разликата между Apple и Samsung е, че Samsung прави фокус групи, за да разбере какво искат клиентите. Apple не пита, те просто създават неща, от които хората се нуждаят. Вярвам, че ние сме Apple на хорологичния свят. Да, ние гледаме какво правят нашите конкуренти, за да сме информирани и тогава решаваме какво можем да направим, че ще бъде напълно неочаквано, но точно от това, от което се нуждаят хората. Това не е само по отношение на движение, но и в дизайна. Вижте 25-годишнината на Royal Oak Offshore, това е изцяло дизайн, задвижван от калъф, калъф, каишка, катарама, мостове, тласкащи парчета, предпазители за парчета, обмислихме всичко. Разбира се, това създава известна полемика, подобно на оригиналните офшорки през 1993 г. Вижте къде се намираме днес.

Внимавайте за Част 2, където ние настигаме други дизайнери на часовници, които отдавна се трудят в сенките на часовникарите.