Шивачът Даниел Дей, известен като Dapper Dan, беше пионер на уличното облекло, когато включи мотиви на луксозна марка, като създаде кожени якета „bootleg“ чрез адаптиране на маркови чанти за дрехи, предизвиквайки комерсиално успешна тенденция. В крайна сметка той беше съден, магазинът му затворен и днес ние сме се сблъскали с Гучи, който отдава почит на оригиналното му творение от 80-те. Той се появява в Ню Йорк като резултат.

Официално е, че луксозната индустрия е на кръстопът - от големи часовникови конгломерати, които се борят да намерят основата си, до големи модни марки, които си сътрудничат с малки марки за култура за оцеляване и релевантност, главните изпълнителни директори на луксозни марки ще намерят себе си, че питат едно важно въпрос - в индустрия, заложена в наследство, традиция и класицизъм, как човек гледа напред, без да предаде тези ценности? По-важно, как марките гарантират оцеляването в търговската мрежа, като апелират към по-младото поколение купувачи, без да отчуждават старите пазачи?

Но първо трябва да разберем дефиницията на явлението, което предстои да изследваме. Какво е свръхзвере? Според Urban Dictionary, това е човек, който следва тенденция да бъде готин или със стил. Човек, който носи онова, което е сковано, събира дрехи и аксесоари с единствената цел да впечатли другите.

Родена от скейт и сърф културата на Изток-Коуст (тоест калифорнийска), Streetwear започна корените си с основни тройници и деним, в крайна сметка облечени с графични лога и мотиви, създадени от марки като японски A Bathing Ape и Supreme. Така с сега очевидната синергия между престижното брандиране и видното (ако и сатирично) етикетиране, едно може да започнете да разбирате защо смесването на културите между уличните дрехи и висшата мода беше неизбежно.

От Hatebeast до Hypebeast: Съдебни дела и 30 години по-късно културата на уличното облекло е изпреварила Louis Vuitton и Gucci

На 19 януари 2017 г. Гай Требай заяви в „Ню Йорк Таймс“, че „Може би Луи Вюйтън трябваше да остане врагове с Върховен“ - Той припомни дело през 2000 г., когато Луи Вюйтън заведе иск срещу Върховния със заповед за прекратяване и отказ, когато етикетът за уличното облекло се подправя. монограмата на Louis Vuitton на тяхната палуба за скейтборд. Малко ли биха знаели, че малко под 20 години по-късно, Louis Vuitton с охота ще предаде ДНК на ценната си марка и доброволно ще се присъедини към престижното облекло с дрехите, които могат да се грижат за дявол, в последната си колекция от есента на зимата 2017 за мъже Louis Vuitton.

Културни бюджетни кредити? Културна война? Или просто обикновена култура? Кратка история на влиянието на Streetwear върху модата

През 80-те години дизайнер от улиците на Харлем стана известен с външния си вид на уличните дрехи - Даниел Дей, по-известен като Дапър Дан, беше легендарен шивач, който щеше да изработи парчета за своята рапър и спортна клиентела с лога от много от голямата мода търговски марки. Дизайните му имаха такава популярност с харесването на олимпийския спринтьор Даян Диксън (и други забележителни забавни забавления), че бутикът му в крайна сметка беше съден от съществуването си през 1992 година.

Колекция Gucci Cruise 2018. Изображение: Gucci instagram

26 години по-късно, Gucci пусна поглед в колекцията си Cruise 2018, която изглежда беше изтръгната от дизайн от шивача Harlem и мнозина в интернет бързо се нахвърлиха върху модната къща, включително спринтьорът Dixon, за когото Dapper Dan бе създаден пухкаво яке с кожени ръкави с монограм на Louis Vuitton (а не от преплитащите се Gucci Gs).

„Дайте кредит на @dapperdanharlem Той го направи ПЪРВО през 1989 г.“ - Даян Диксън в Instagram

В отговор на интернет игрите, Gucci пуснаха изявление - „Модното плаване на Gucci„ Новото Ренесанс “2018 включва мотиви за периоди на ревитализация, обхващащи много различни епохи, по-специално за европейския Ренесанс, 70-те и 80-те. В колекцията се наблюдава и продължение на изследването на Алесандро Микеле на изкуствена култура с поредица от парчета, играещи на логото и монограмата на Gucci, включително пухено яке с ботуши с ръкави от 80-те години на миналия век в почит към работата на прочутия харлемски шивач Даниел „Ден на Dapper Dan“ и в чест на културата на онази епоха в Харлем. “

Всъщност Алесандро Микеле го бе маркирал в Instagram, след като не успя да се свърже с Дан в надпис на instagram, казващ: Вътре в колекцията # GucciCruise18 от #AlessandroMichele, поглед, който отпразнува емблематичен стил на хип-хоп модната култура от 80-те - плюшено яке с подпухнали ръкави, монограмирани в GG мотив. Легендарният шивач Dapper Дан @dapperdanharlem повлия на тенденцията, като направи такива персонализирани парчета за своите клиенти на рапър и спортист от лога от известни модни къщи, включително #Gucci. В знак на почит към Дапър Дан, това яке, носено с дънки и глава от лурекс, е обградено с райета с плетена бродерия, памучни къси панталони и рокля от Джорджет с детайли от тромпе.

Тъй като първоначалният „influencer“ (днес, унизителен термин, описващ wannabe instagram „блогъри“), толкова мощен беше визията на Дан, че за 10-те години, когато той оперираше бутика на Dapper Dan, той обърна подредени печалби, обогатяващи чанти за дрехи от Gucci, Louis Vuitton и Фенди, който след това изряза и пригоди по поръчка на кожени палта и остри костюми. В разгара на своята популярност Дан започна да предлага своите персонализирани умения за автоматично детайлизиране с услуги за маркови автомобили с монограмите и логотипите на високите модни марки. Това беше поглед, който пътуваше от уста на уста и ходещи реклами (неговите клиенти), които приковаха вниманието от рапърите към най-непохватните герои - в акт на истинска контракултура, Dapper Dan присвои луксозни символи на богатство за потребителите който иначе не би могъл да си го позволи (NYT има отлично профилно парче на Daniel Day, проверете го). Въпреки това изглежда, че изглежда, че неговият „пиратски“ стил на изкуство в крайна сметка ще бъде възприет от харесването на Balenciaga, Louis Vuitton и Gucci, истината е, че модният свят често намира вдъхновение на улицата.

В полза на Гучи, уроците по история не се губят върху тях (както подобава на марката бонафидно наследство), а не съдят нюйоркския художник Тревър „Проблем“ Андрю в забвение за продажба на фалшиви артикули от GucciGhost, Алесандро Микеле кооптира художника в бранд, пускайки GucciGhost като колекция от капсули през 2016 г. За Круиз 2018, Michele на Gucci също изневери на пиратите с доблестни правописни грешки на техните изкуствени продукти на Gucci, като прие етикета „GUCCY“ на истински продукти на Gucci - на какво отиват пиратите направя? Съдя? Това беше ход, който беше невероятно мета и безспорно улица; Преди 10 години никой никога не би си помислил, че модна марка някога ще бъде способна да спечели уличен бой.

И все пак, защо трябва да изненада някого, че модният свят намира вдъхновение и муза в ежедневните неща? До голяма степен циклично, Луи Вуйтън се възползва от „Китайската“ чанта за пазаруване (така наречена за китайските имигранти, които са ги използвали за носене на стоки) през 2007 г. намери ново тълкуване в Balenciaga този път, като разнася модния свят с тайландската си чанта за пазаруване (обикновено виждани в Банкок са били купувачи на различни тайландски пазари, които ще носят своите .. разбирате.

На снимката вляво: пазарска чанта Louis Vuitton. Право; Чанта за пазаруване „Chinatown“, популяризирана от китайски имигранти

2001: Курс на сблъсък между Louis Vuitton и Streetwear

Как става наследство Malletier това е производителят на багажника да стане сътрудник с марка улично облекло, вливаща се в остър бунт на скейтборд инди инди културата? Бавно. През 2001 г. тогавашният креативен директор Марк Джейкъбс председателства една от най-епохите на Луи Вютон в историята на мезона. Jacobs започна да работи с дизайнери като Stephen Sprouse, Murakami и Yayoi Kusama, за да интерпретира и да бъде творчески с мотивите на подписа на марката. До този момент всяко изменение или възприемане на „омаловажаване“ на логото беше голямо „не не“ в съответствие с принципите на марката, но Джейкъбс успя да убеди шефовете си и в резултат на това Louis Vuitton се прероди за по-млада публика, вече не за домейна на заможни бели дами на свободното време; съобщава се, че Louis Vuitton е спечелил 300 милиона щатски долара от сътрудничеството и мезонът е осъзнал: ей, ако не се счупи, защо да го оправя?

Марк Джейкъбс с Мураками при старта на Cherry World

Светът на черешите на Такаши Мураками, сътрудничество с Louis Vuitton

Ким Джоунс вероятно е най-влиятелният дизайнер, за който никога не сте чували. Боравенето с висока улица и висока мода с еднакви панацеи не е набор от умения, на които много дизайнери са способни. Ентусиастът и колекционер на улично облекло Джоунс, възпитаник на магистърската програма на Сен Сейнт Мартинс, за пръв път разкри имената си съименник през 2003 г. с колекция, вдъхновена от рейв културата от 90-те години - вид на подземната контракултура, съседна на скейтборда, подземното парти, присъстващо на тълпата. Година след това, Umbro от Ким Джоунс беше набегът му в спортно облекло, където той въведе концепцията за „athleisure” - основен стълб на философията за улично облекло - облекла, предназначени за скейтборд и активен живот - дизайнерски кецове и модна помпа в съчетание с игриви щампи добавени уличен усет до някога немодно спортно облекло. До 2006 г. той е награден с награда за дизайнер на мъжки дрехи на годината от Британския съвет за мода, с различния си външен вид: костюми с маратонки, анцузи за спортни развлечения и пухени палта, той телеграфира страстта си към уличните дрехи от високата улица до високата мода. Когато Kanye West стартира линията за дрехи Pastelle през 2008 г., Джоунс също оглави този проект - неонови цветове и усет, подпис на сензорни сензитиви на Kanye бяха демонстрирани от Джоунс. Като Дапър Дан, като те носят хип-хоп изпълнител с A списъкрушвет е 100 точки на уличния кредит-метър. Напускайки позицията си като креативен директор в Dunhill, Ким Джоунс се присъедини към Louis Vuitton през 2011 г. Там той изрази ловкото си докосване с пънк, хайп и култура, като работи с Киро Хирата - добавяйки занаятчийски щрих към уличното облекло чрез японския занаятчийски деним илиборо, Международната перспектива на Джоунс от детството от Ботсвана до Танзания му позволява да се възползва от множество мотиви, които афро-американските култури биха били привлекателни. След Хирата Джоунс работи с Hiroshi Fujiwara, като включва повече елементи от уличното облекло в Louis Vuitton.

"Вземам ДНК на марката и я заливам с нещо друго, за да създам вълнение. Някои критици казват, че просто скачам върху лентата, но всъщност не съм, тя винаги е била част от моята ДНК." - Ким Джоунс на South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment идва скоро @fujiwarahiroshi, сниман от #pieterhugo

Критичният дебат относно присъединяването на етикета на уличните дрехи и луксозната марка се разгорещи; по този начин OFFWHITEBLOG реши да говори с Марк Саботаж, известен сингапурски художник по маратонки и почитател на уличните дрехи относно дебата около размиването на линиите между уличната и висшата мода.

„Имаше ясна линия между лукса и улицата, които след това станаха замъглени, а сега почти не съществуват. С това сътрудничество това вече е очевидно. За мен това е истински белег в историческите книги, когато културата на улицата се издигна на власт, много като как хип-хопът се превръща бавно в саундтрака на бяла Америка в началото на 2000-те и особено когато е създаден Еминем. " - Марк Саботаж, известен като SBTG

Значи не мислите, че се продава? Не е ли тази култура за индивидуалност и независимост (ако не бунт)?

Върховният работи на 20+ години в дълбочина и хората, които в началото на подобни култури всички израснаха, за да бъдат част от властта във всяка индустрия, в която се намират. И мисля, че Ким Джоунс е част от тази култура. Така че за мен това е естествено прогресиране.

Светът се променя, палки се предават и младите хора са по-властни сега срещу 20 години назад. Толкова много „стари“ марки искат да проектират по-млад образ сега.

Изчезнало е кафявото оцветяване на подписа на Louis Vuitton и се различава червената цветова схема на Supreme.

Това не се възползва от LV от търговска гледна точка и наранява Върховния по отношение на уличния кредит?

Аз лично не се чувствам така. Имаше ясна линия между лукса и улицата, които след това станаха замъглени, а сега почти не съществуват. С това сътрудничество това вече е очевидно. За мен това е истински белег в историческите учебници, когато културата на улицата се издигна на власт, много като как хип-хопът се превръща бавно в саундтрака на бяла Америка в началото на 2000-те и особено когато е създаден Еминем.

Значи не става дума за етикети на богати хора срещу неконформистки улични скейтбордисти - това е по-скоро естествената еволюция на две култури, които се обединяват заедно, никога не е започвала „културна война“?

Да, това е моето наблюдение, откакто станах част от културата от първия ден. Някои потребители могат да го приемат лично и да се почувстват предадени, но наистина историята се случва така или иначе със или без вашето съгласие. Ким Джоунс има дълбока култура на уличната култура и сега се е издигнал на власт и с него, правото да извиква снимките. Скейтбордът допринесе за модата повече, отколкото всички мислят. Уличното облекло се подиграваше на лукса по много начини през 90-те, правеше подложки. Скейтбордът е генезисът на толкова много неща, обувките Vans имат скейт корени и сега светът ги носи.

Собствената тоалетка на „Чарли 101“ на г-н Саботаж, адаптирана от реколта пощенски и чанта Birkin.

За да разгледа перспективата на модната страна на нещата, OFFWHITEBLOG разговаря с Жасмин Туан, креативен директор на Brandmama Pte Ltd и съосновател на FrüFrü & Tigerlily, за да чуе какво мисли за сътрудничеството на Louis Vuitton x Supreme.

Марките играят силно, за да останат релевантни. - Жасмин Туан, Брандмама Пте ООД

Кой смятате, че има полза повече? Louis Vuitton или Supreme?

Подобно е на H&M x Margiela, Marni, Balmain; Сътрудничеството е друг начин за създаване на свръх, медийни шумове, което от своя страна се превръща в свръх и печалба.

Жасмин Туан, креативен директор в Brandmama Pte Ltd и съосновател във FrüFrü & Tigerlily; Тя беше и управляващ директор на вече несъществуващия, но критично успешен Blackmarket

Но ако целта е печалбата, какво се случва с уличните кредити?

За да поддържате всяка марка, се нуждаете от пари и паричен поток. Кога за последен път фенове на Supreme купиха артикул Supreme? Кога за последен път вентилатор на НН купува артикул с НН?

Въпреки че и двете марки имат силно следване, хората може да спрат да влязат в бутик Supreme или LV, за да пазаруват за обичайния си асортимент или да последват новата им колекция, но отново ще посетят марките за такова сътрудничество, тъй като има нова причина да си купят нещо ново и ограничен.

Някои дори го разглеждат като инвестиция, тъй като знаят, че цените ще се повишат и могат да получат печалба и възвръщаемост. Това е умен ход за раздвижване на медийните шумове и продажбите. Доказано е, че ограничените издания работят - H&M колаборации Balmain, Marni, Margiela, Valentino са щракнати от първия ден. Днес хората все още ги продават на по-висока цена, независимо дали се носи веднъж или нова. Просто защото вече не можете да я пуснете на пазара.

И така, целият смисъл на „контра културата“ на уличното облекло е без значение? Няма повече бунт? Марките са спечелили?

Тя все още съществува и е много актуална. Само, че няколко от тях, които все още имат собствени умове и не са засегнати от свръх социални медии. Марките играят силно, за да останат релевантни.

Louis Vuitton подаде иск срещу Supreme да спре производството и продажбата на скейтборд LV. Заслужава да се отбележи, че вместо кафявата цветова палитра, Луи Вуйтън вече е приел червеното оцветяване на Supreme. Също така, оригинален декор Supreme LV 2000, току-що продаден на eBay за 10 000 долара. Разбийте това с пръчка.

Необходимостта от обжалване към по-младото поколение не е уникална за модата, часовниковата индустрия също е подложена на катаклизми и обновяване

Всъщност насочването към следващото поколение (ако не и към по-младото поколение) на добре финансирани потребители не е явление, уникално за модната индустрия. Промишлеността на часовниците също просто намира изход от един от най-дългите периоди на свиване на пазара в новата история.

През 2016 г. Patek Philippe зададе езици, размахващи се, когато пуснаха най-невероятния часовник Patek Philippe досега - Pilot Calatrava Travel Time Ref. 5524. Според изпълнителния директор Thierry Stern, новата новост е имала за цел да привлече вниманието от поколение нови потребители на часовници, които „не се интересуват от часовника на баща си“, въпреки че марката привлече известна слаба позиция поради своята прилика с предлагането на друго производство, Calatrava Pilot Travel Time беше комерсиален успех, дотолкова, че тази година Patek Philippe пусна в САЩ само ограничено издание 5522A Pilot's Calatrava като част от тържествата за Голямото изложение за изкуство на часовникарството. И не само Patek Philippe, марки като Corum също започват да се харесват на по-млада публика със забавни часовници Bubble и сътрудничество с дизайнери.

Истината е, че каквито и да са търговските реалности в каквато и индустрия да има, винаги ще има ясен призив за „честност“ и вкореняване на марката. Засега на силно циничен пазар няма съмнение, че сътрудничеството е търговски успех. Но остава да видим дали сътрудничеството е пътят напред, в края на краищата все още има търсене на автентичност. Разбира се, ще има търсене на артикули Supreme за Louis Vuitton, но има голяма вероятност вашите любители на уличните дрехи, които обикновено се редят на опашка пред флагмана на Supreme в Ню Йорк, не са същите хора, които са на линия в магазините на Vuitton. Тези бунтовници правят неопечатан продукт „свръх” по силата на тяхната сила като тенденциозници, а не последователи на тенденции , те сами стоят като тамплиери на концепцията за уличната достоверност.

Това каза, че живеем в много уникална епоха, в която големите марки са спрели да мразят свръхзвере и да ги прегърнат; И все пак, свръхзвездът стои отделно от ново създание - Hautebeast; този Hautebeast е във всички нас (поне любителите на луксозни стоки и престижни продукти).