Off White Blog

Дълбоко гмуркане в часовниците, които стартираха безпрецедентното търсене на стоманени спортни часовници

Април 12, 2021

A. Lange & Söhne ОДИСЕЗЪТ

Продължавайки там, където останахме от предишния си пост за разрастващата се тенденция на луксозните стоманени спортни часовници, ние разгледаме някои от часовниците, които помагат да настроите тази тенденция, когато навлизаме в новото десетилетие.

PATEK PHILIPPE NAUTILUS & AQUANAUT

Реф. Патек Филип 5167A-012


Въпреки че Кралският дъб се беше спуснал на скален старт за Audemars Piguet, Patek Philippe позна победител, когато го видя, и незабавно възложи на Genta да създаде луксозен спортен часовник. Резултатът беше Nautilus, който дебютира на предсказуем прием през 1976 г. Този часовник беше водоустойчив на много респектиращи 120 метра, в сравнение с 50-те метра на Кралския дъб, така че някои специалисти смятат Nautilus за първия истински луксозен спортен часовник , Независимо от това, Nautilus първоначално не се е считал за толкова високо като Royal Oak, макар че може да бъде още по-важно в доказването на други марки, че изключителните дизайни си струва да се преследват.

Изцяло без значение, дизайнерският език на луксозния стоманен спортен часовник беше кодиран, когато Гента отдаваше правомощията си на Patek Philippe. Съобщава се, че има доста мърморене сред колекционери за повърхностни сходства между Кралския дъб и Наутилуса, но това се стопи през годините. Всъщност, ако някой се присъедини към идеята, че финият часовник е свързан с изпотяване на детайлите, тогава Наутилус и Кралският дъб са много различни, но ясно смилани от една и съща стомана, така да се каже; дори Royal Oak и Royal Oak Offshore са доста различни, когато се гледат през този обектив. Казано по друг начин, всеки даден кръгъл часовник, направен и проектиран в Япония, има много повече общо с кръгъл часовник, произведен от САЩ, отколкото Royal Oak с Nautilus. Това важи, дори ако мислите, че Патек Филип нарочно е помолил Гента да направи Наутилус свой Царски дъб, но без да изглежда като копие на Кралския дъб.

Реф. Патек Филип 5726 / 1A-014


Кралският дъб и Наутилус със сигурност са се възползвали взаимно, повече от всеки друг часовници, вдъхновени от Гента, или дори гента, вдъхновени от Гента (без дори да влизат в производителя на циферблати за Кралския дъб и Наутилуса, защото това е история за друг път). И двете класици промениха начина, по който колекционерите възприемат марките, и отвориха нови маршрути, които часовниците могат да проучат.

Patek Philippe тръгна сами по този път през 1997 г. с пускането на Aquanaut, луксозен спортен часовник от гумена каишка, който шокира колекционерите. Марката го беше правила и преди, като редица вече несъществуващи спортни модели, тъй като оригиналният Nautilus беше демонстрирал, но ref. 5060A трябваше да се радва на дълъг живот.

Развиващата се история на рода на Гента надхвърля както Audemars Piguet, така и Patek Philippe. Всъщност тя дори надхвърля самия луксозен спортен часовник, защото включва определящи пазара часовници като Casio G-Shock, както и фетиширани доведени доведени деца като например Bug Octo. Българската окто фигурира доста силно в тази история, въпреки че всъщност не е цитирана. Часовникът е просто твърде класически тънък, не се предлага в стомана и не е достатъчно луд, за да се промъкне в крайната секция. Отново това е много странно, защото самият Гента мечтаеше за луксозния спортен часовник като за много тънък предмет.


JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE

Този е дългогодишен фаворит в WOW и се случва да е създаден специално за спортисти. Полото едва ли е това, което някой би нарекъл мейнстрийм спорт, и то остава сравнително ниша, дори сред богатите и известните.

Задържане от дните на британския Радж, поло днес вероятно дори не е близо до нивата на популярност на Jaeger-LeCoultre Reverso. Колкото и да е странно, никой никога не представя това като луксозен спортен часовник, въпреки че законно е първият часовник, който е проектиран и използван от спортисти. Ако не друго, фактът е, че този часовник изглежда и се чувства точно както трябва с хубава кожена каишка, което има за цел да го направи изцяло класически. Очевидно основната причина, поради която хората не мислят за Reverso за спортен часовник, е, че той най-често е ръчно навиване и това просто не е спортно. Също така Jaeger-LeCoultre разполага с Polaris в игра, който има спортен корпус на компресора и автоматично навиване и по този начин предпочита да играе активната жива връзка там.

Разбира се, Reverso се предлага във всички видове метали, с подходящата гривна. Според нас, стоманен Reverso с гривна играе, за да спечели луксозната игра със спортен часовник. Наред с Cartier Tank и Santos, Reverso е гривна, която се случва да каже времето. Фактът, че можете да преобърнете случая, е особено полезен за градските воини, защото винаги можете да предпазите сапфировия си кристал от опасност. Ако само производството на Le Sentier успее да получи автоматично навиване, за да работи ефективно при движение на форма (нещо проста геометрия е попречило на повечето часовници), тогава Reverso наистина би излетял като луксозния спортен часовник, за да вземе дори гиганти като Audemars Piguet и Патек Филип. Издържаме надежда, че умните хора в Jaeger-LeCoultre го разбират, защото Кралският дъб и Наутилусът са прекарали надпревара с два коня твърде дълго.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK & ROYAL OAK OFFSHORE

Не само, че Audemars Piguet разпали това, което ще се превърне в луксозно състезание за спортни часовници в часовникарството, но и промени това, което тогава беше сегмент, доминиран от Rolex-ласкатели.Кралският дъб дебютира през 1972 г. за незабавно признание, получавайки импровизиран парад в негова чест в BaselWorld от всяка марка, която скоро ще последва по стъпките му. Само дето изобщо не се получи.

С няколко думи, часовникът се присмива като кралска глупост и очакванията му очакват Audemars Piguet да се сгъне - кварцовата криза все още се развиваше и няма да претендира за окончателния си скалп от няколко години. Само дето изобщо не се получи. Вместо това, Royal Oak даде началото на ерата на дизайнера на часовници, като един човек на име Джералд Гента доминира в езика на дизайна на цялата индустрия; наследството на собствените му часовници оцелява и днес като част от линията на Bug Octo, сама по себе си демонстрация, че човек може да поддържа всички скоби на луксозния спортен часовник, но всъщност не се счита за подходящ спортен часовник. Както и да е, Гента беше отговорен за Кралския дъб и Патека Филип Наутилус, до които ще стигнем, но беше съобщено, че е ужасен от следващия ход на Audemars Piguet - офшор на кралския дъб.

Хората, изглежда, не са много добри да се учат от примерите от миналото, тъй като Офшорката е била присмивана дори в рамките на Audemars Piguet. Първоначално представен като празнично ограничено издание за 20-годишнината на Кралския дъб, офшорът на Royal Oak излезе от съзнанието на дизайнера Емануел Гейт. Съобщава се, че неговите скици са получили по-малко от ентусиазиран отговор от ръководството (това според самия Audemars Piguet, както можете да прочетете на уебсайта им). Гейт каза на TimeZone, че мечтае за офшор на Royal Oak, тъй като „харесва идеята за Royal Oak, която е непоносима за жена“.

Колкото и странно да звучи това настроение днес, като се има предвид, че Audemars Piguet прави моделите на Royal Oak Offshore за жени, визията на обезобразения Royal Oak се редува и ужасява след това съпредседателят на Audemars Piguet Стивън Уркхарт. В крайна сметка Гейт го убеди, сравнявайки Офшорката с управляващия ubermensch на луксозния спортен часовник - Rolex Sea-Dweller. Urquhart се отказа от него и направи историята, докато часовникът дебютира през 1993 г., до почти същия прием като неговото вдъхновение, Royal Oak.

Подобно на Гента, Гейт ще продължи да разменя търговията си в цяла часовникова търговия. Докато дизайните на Genta изскочиха навсякъде, в много разпознаваема форма, благодарение на факта, че той продаваше дизайните си на евтините (CHF10 на скица) на практически всички през 60-те години на миналия век, Гейт беше по-ужасен. Всъщност никой друг освен Genta не е открито смятан за създател на луксозния спортен часовник, както се въплъщава от оформения калъф и интегрираната гривна. Разбира се, примерът на Гейт показва, че Rolex със сигурност е бил върху умовете на други създатели и марките, за които са работили. Що се отнася до Genta, той имаше и други мании, но работата му и примерът на моделите Rolex Oyster Perpetual продължават да определят луксозния спортен часовник.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO

Този часовник е криминално пренебрегнат, но е прекрасен пример за целенасочен луксозен спортен часовник, който оживява по много специфичен стил на гривна. Липсва, че Genta touch и наистина изобщо няма дизайнер - дори и до ден днешен Girard-Perregaux не е направил публични изявления за дизайнера или дизайнерския екип. Стартиран през 1975 г., Laureato всъщност е сред първите луксозни спортни часовници, последвани след вълните на Audemars Piguet Royal Oak. Денсирането на имиджа му е фактът, че той е бил захранван с кварц, въпреки че в този момент в историята това можеше да бъде оправдано.

Независимо от това, часовникът страда от подобен проблем като проектирания от Genta IWC Ingeniuer (1976) - тези часовници паднаха прекалено рано и се съобщаваше, че цената им е твърде ниска.

Това, което Laureato илюстрира, е, че през 70-те години се наблюдава експлозия на различни дизайни, докато марките на часовниците се борят за най-доброто използване както на кварца, така и на механичните движения. Това е, когато разговорът с гривната наистина се разгорещи, като мъжете поемат към идеята за часовника с гривна като малко бижу. Тук има известна корелация с Ралф Лорън, който прави polo-T готино, което беше и през 70-те, но в това няма нищо конкретно. Просто се чувствам много от 70-те години да съчетаеш луксозния спортен часовник с polo-T или дори с водолазка.

БОРНА ИСТИНСКА

Формата на времето наистина е незаличим маркер за намерения, що се отнася до фигурите на луксозните спортни часовници, но такава е и цената на допускането. Най-добрата илюстрация за това идва от никой друг, освен Ричард Мил, независимо дали часовникът е кръгъл или по друг начин. Честно казано, часовник Richard Mille се включва в играта, тъй като е предназначен да бъде най-модерният луксозен спортен часовник в света.

Франк Мюлер Авангард 7 дни мощност резерв скелет

Най-важното е, че Ричард Мил рядко търгува със стомана, избирайки вместо по-екзотични материали, както се вижда от титановата основна плоча на движението, захранващо RM001 през 2001 г. С формата си движенията, фирмата обикновено върви и с ръчно навиващи се парчета, въпреки че направи звезден принос към часовникарството със своята система за автоматично изключване на променлива геометрия (както се съобщава в брой 54).

Разбира се, никога не има само един играч в нито един сегмент, въпреки че Ричард Мил със сигурност заслужава заслуга за издълбаването на изключително луксозното пространство за часовници с чиста сила на волята. Любопитното е, че генезисът на Ричард Мил участва в този пионер в сегмента на луксозните спортни часовници, Audemars Piguet. Високата хоргерия на инженерната електроцентрала Renaud et Papi на фирмата Le Brassus и до днес е силно ангажирана с движенията на Richard Mille. Когато поводът изисква по-екстремен часовник, отколкото Royal Oak Offshore, Audemars Piguet продължава да има кожа в играта.

Различна поза тук е Роджър Дюбайс, който спечели своето място в мрежата на екстремните луксозни състезания за часовници. Покриваме равните части на тази марка безумни и вдъхновени часовници другаде в този брой, но си струва да разгледаме различните експерименти в микроинженерството, които тази собственост на марката притежава от Ришемонт. Разговаряхме с изпълнителния директор на Роджър Дъбюис Никола Андреатета, както и с директора на продуктовата стратегия Грегъри Брутин по тези и други свързани теми. В обобщение, марката в Женева направи плясък в сегмента на спортните часовници, като пусна един от първите часовници за гмуркане в света с печата в Женева през 2006 г. (Easy Diver), а след това показа много chutzpah, като отвори първия в света часовник за гмуркане tourbillon (също в вече прекратената гама Easy Diver).

Roger Dubuis Spider Excalibur Huracan Perfomante

В наши дни Роджър Дъбюс изглежда положително обсебен от моторните състезания - не е изненадващо, като се има предвид, че много часовникови марки считат за естествено да изграждат креативни мостове между часовници и автомобили. Не че това е единствената креативна сцена за игра, както демонстрират други марки, залагащи големи на яхтинг, поло, авиация и дори сърф. Франк Мюлер, следващата ни спирка в тази вихрена обиколка на екстремни луксозни часовници (които може да са и спортни часовници), прави точно това със своята колекция Vanguard.

Преди Ричард Мил и Роджър Дюбайс Франк Мюлер хвърли ръкавицата, за да установи сили в часовникарството. Предизвикателството през 1992 г. беше да се създадат нови драматични часовници за нов век, а не да се ревизира миналото или да се превърне в бъдещи форми; заслужава да се отбележи, че това беше 20-годишнината от Royal Oak Audemars Piguet и че ренесансът в изящното часовникарство все още беше зад ъгъла. Отначало това, което предложи Франк Мюлер, беше култът към усложнението, но през 21 век, който нарасна, за да включи и спортния сегмент.

Всъщност колекцията Vanguard е създадена през 2014 г. като спортен часовник, запълвайки празнина в гамата на Франк Мюлер. Cintrée Curvex дефинира марката от години, въпреки че има стабилна форма в стабилността си, но тази форма показа ограниченията си, когато бе подкрепена, за да се настанят все повече и повече усложнения. Беше екстремно, да, но със сигурност не беше спортен; по-важното е, че тя загуби всичките си изящни качества и всяко усещане за нюанс, което е важно за луксозен спортен часовник. Лесното решение би било да се върви с кръгла форма, но човек не се нарича Майстор на усложненията, ако лесният начин е опция.

Подобно на Ричард Мил и дори Роджър Дюбайс, формата на времето е достатъчно важна, за да Франк Мюлер да внесе свой собствен отговор на въпроса за луксозния спортен часовник. Например колекцията Vanguard има набор от оценки на водоустойчивост от 30 метра нагоре. Това ще падне под очакванията за здравина, но дизайнът на часовника позволява на Франк Мюлер да се измъкне от прегрешението.

НОВИ ПЕЧЕЛИ

А. ЛЕЖЖ И СОХНЕ ОДИСЕЙ

ODYSSEUS, стартиран на 24 октомври 2019 г., отваря нова глава за A. Lange & Söhne. Той поставя основата за по-нататъшно семейство на стража: шестото. За първите редовно произвеждани часовници от неръждаема стомана саксонските часовници разработиха специално изработено самонавиващо се движение с голям дисплей за деня и седмицата.

Много може да се каже за този часовник, дори и с целия Интернет все още в тизи за него. Самите ние казахме доста малко за това другаде в списанието, но винаги има място за включване на допълнителни гледни точки за това, което е изключително важен часовник. Разкрита пред обществеността в същия ден, когато марката е рестартирана преди 25 години, A. Lange & Sohne Odysseus завършва историята за спортни часовници от висшата хологерия. Като прави публиката на Одисей сега, фирмата Glashutte гарантира, че той ще се превърне в моментална част от дебата за луксозни спортове (ние сме наясно как помагаме в този отдел). Приемът за часовника със сигурност протича успоредно на това, което Audemars Piguet и Patek Philippe изживяха със спортните си часовници, така че това е интересна писта, която трябва да бъде продължена. Само времето ще покаже дали резултатите ще са сходни.

За да стигнете до него, Одисей изглежда като A. Lange & Sohne (вибрациите на Zeitwerk са силни), що се отнася до циферблата и автоматичното движение, и има правилните неща, що се отнася до водоустойчивата стоманена кутия и гривната върви. Най-важното е, че цената наистина е много смела - над Кралския дъб и Наутилус - и вероятно е отражение на пазарните реалности. Това не предизвиква тези две известни часовници по никакъв начин (освен ако един не е изключително педантичен), така че, надяваме се, ще култивира собствените си фенове. Както винаги, ще изчакаме няколко години, за да се спрем на окончателно изявление за Одисея.

BELL & ROSS BR05

Преди Chopard и A. Lange & Sohne представиха своите нови спортни часовници, този часовник предизвика най-силната реакция от страна на часовника, коментиращ бяс. Иронията, разбира се, е, че BR05 дори не е позициониран като спортен часовник, който Bell & Ross вече има в своята стабилна. Не е имал интегриран гривен часовник с архитектурно огънато и това е било намерението на марката. Bell & Ross вече притежават естетическия кръг в рамките на квадрата, така че от какво биха могли да се оплачат хората ... Очевидно часовникът е толкова различен от Nautilus и Royal Oak, че сравнението не е от значение. Всъщност може би е по-добре да поставите марката на задача, за да не правите часовника още по-красив и да го цените по-агресивно.

Както изглежда, Bell & Ross BR05 е отлична алтернатива на мускулестата поза на повечето луксозни спортни часовници. Най-смелият му ход в края на краищата е да предлага този модел в злато, което всъщност е доста необичайно за марката.В нашия последен брой на този часовник ние отбелязахме, че дизайнерските вдъхновения са, общо казано, от 70-те години. Там, където Bell & Ross пробиха нова почва, е в тънкото разграничение, че това наистина е дрескод, който е израснал от корените на военната авиация. Като дизайнер Бруно Беламич определя успеха като външен вид, който се продава, така че това ще бъде последното изпитание, от първа стъпка. Отново Bell & Ross не са нито Audemars Piguet, нито Patek Philippe, така че бариерата за влизане не е твърде голяма. Това, което ще бъде най-интересно, е дали златните или стоманените модели намират благосклонност.

CHOPARD ALPINE EAGLE

Разбира се, трябва да е възможно да създавате нови луксозни спортни часовници, без да вдигате много шум, но може би се чудите къде са по-прозаичните? Какви бяха съдбите им? Е, дори Genta проектираният IWC Ingenieur SL е пенсиониран, така че ви оставяме просто да си представите какво още е напуснало полето на битката. Е, Chopard Alpine Eagle със сигурност не е неудобно предложение; наистина изглежда, че се разваля за бой. Коментаторите на гледането вече изненадващо заявяват своите вярвания по отношение на това парче. Марката и по-специално произходът на този часовник говорят защо. В крайна сметка това е Chopard и това е дизайн, базиран на часовник от 80-те години, наречен St.Moritz, който според съобщенията е проектиран от никой друг, освен от самия Карл-Фридрих Шеуфеле. Както се казва, всички те са бойни думи и гледат писатели са реагирали съответно.

Според нас този часовник просто илюстрира огромното влияние на луксозния спортен часовник от 70-те години, дори ако вдъхновението беше часовник от началото на 80-те. Chopard съобщава, че Alpine Eagle е предназначен да бъде спортен часовник на марката с интегрирана гривна, но трябва да се каже, че има по-лесни продажби от тази. Това, което ще направи или счупи алпийския орел е повече от стила, е, че часовникът е по-близо до Piaget Polo S, отколкото до Royal Oak. Това не може да е случайно, първо защото часовникът започва малък, на 36 мм и завършва на 41 мм (което далеч не е с големи размери, колкото стигат луксозните спортни часовници). Второ, както се случва, Алпийският орел изглежда по-добре в злато, с безцветна подложка, отколкото в стомана.

Свързани Статии