По време на встъпителното слово на изпълнителния директор на Bvlgari Жан Кристоф Бабин, ние бяхме официално запознати с Антоан Пин, новият управляващ директор на отдела за гледане на Bvlgari по време на встъпителната LVMH Watch Week 2020 в Дубай.

Ветеран от световната индустрия на часовници за повече от 25 години, Пин прекара четири години като младши мениджър продажби в марката TAG Heuer на LVMH, преди да премине във високия бижутер Boucheron през 1998 г. като маркетинг директор на марката. Той се завърна в LVMH, ръководейки маркетинговия отдел на Зенит, а след това последва позиции в групата като управляващ директор на отдела за гледане и бижута във Великобритания, обратно при TAG Heuer Japan като управляващ директор и най-накрая насочи българите за Голям Китай и Австралия.

Антоан Пин, управляващ директор на часовниците на Bvlgari за значението на поемането на рискове и инвестирането в Serpenti Seduttori Tourbillon

„Гледащата седмица“ на LVMH (технически три дни) запълва отсъствието на първия януари от 10 години без швейцарски панаир на часовниците. Това е важен повод за сигурност и OFFWHITEBLOG / World of Watches се възползва от възможността да разговаря с Антоан Пин за новата посока и глобалните тенденции, оформящи стратегията за часовник Bvlgari в следващите години.

Имате опит в работата с TAG Heuer и Zenith в страни като Япония и Китай, а сега, предвид настоящата ситуация с часовниците и световния пазар на лукс, какво правите с Bvlgari и нейния постоянен успех (особено с неговия списък от световни рекорди )?

Благодарение на LVMH имах възможността да се сблъскам с много различни клиенти и този вид опит е изключително полезен, когато се изисква глобална перспектива. Първо, знаете колко важна е близостта до клиента. На следващо място, никога не забравяте, че ще минат тежки времена: Бях в Англия по време на финансовата криза. Бил съм в Япония по време на земетресението. Бил съм в Китай по време на борбата с корупцията; и всички изследвания обещаха, че ще бъде катастрофа. И все пак, ние (Bvlgari) винаги сме имали капацитета да увеличим своя пазарен дял или продажби и да публикуваме растеж на различните пазари, защото винаги има апел за атрактивни предложения, както по отношение на продуктите, така и по отношение на опита и мисля, че името на играта е способността ни да мислим истински за себе си с очите на потребителя - ние по принцип се борим със самодоволството.

Интересно е, че днес Bvlgari е в непрекъснато очакване да предостави някаква световна рекордна новост, защото смятам, че това е начин за борба със самодоволството. Искам да кажа, че ако всеки очаква от нас да измислим нещо, което отново е уникално по отношение на представянето или пречупва още един крайъгълен камък и т. Н., Това ни принуждава да предизвикаме себе си и ние наложихме тази дисциплина в екипите и екипите са нетърпеливи да използвайте това като инструмент, за да избутате себе си. Не казвам, че трябва непрекъснато да достигаме до друг световен рекорд по начина, по който го направихме, защото трябва да изненадваме също и ще настъпят години, когато не бием никакви световни рекорди, но това не означава, че няма да изненадаме нашите клиенти и фенове по различен начин. Вярвам, че философията на Bvlgari е подходящата - Това е същността на лукса: да се наслаждавате на клиентите е нещо, което е сложно, но по всяко време ние разработваме идея, която би накарала хората да идват в магазините, за да открият продукта или да се насладят на специален момент, постигнахме успех. Тогава цената за това е способността на марката да поема рискове и фактът, който трябва да дадем възможност да се провалим.

Говорейки за място за провал и капацитет за рискове, вие поемате повече рискове, когато повечето марки просто се връщат в архивите - какво ви дава увереността да предефинирате правилата на часовникарството, които Bvlgari последователно прави?

Мисля, че две неща. Първо, ние сме марка, която винаги е натискала границите. Bvlgari създаде Китай (порцеланови) парчета бижута. Създадохме алуминиеви часовници, дори създадохме часовник след продажбата специално за клиенти, които изпратиха часовниците си за сервизно обслужване. Направихме златни цифрови цифрови часовници и през 70-те години. Има традиция в иновациите и предлагането на неочаквани продукти, което разбира се успокоява нашите най-силни привърженици. При Bvlgari усещането е, че ние винаги представяме нещо, което е ново и различно.

След това сте в среда, която е благоприятна за иновации. Ние сме водени от главен изпълнителен директор, който не е риск от риск и това ни дава огромно предимство. Тази инициатива и посрещането на риска означава, че смеем да бъдем креативни и експериментални. В живота на един мениджър има моменти, в които понякога обмисляте риска и казвате: „О, инвестирах тези пари и какво, ако не успеем? Какво става, ако заложим на тази иновация, за да постигнем целта или целите си или да реализираме приходите за годината, какво се случва, когато не успеем? “ Това са моментите, когато сте разтърсени лично, но не от външен източник.

Мисля, че това е добър подход за винаги балансиране на възможностите и инвестициите, но също така да сте наясно с риска, когато поемате инициативата. Но културата на компанията и естеството на нашия изпълнителен директор прави доста лесно да взимаме рискови решения и да постигнем успешното си изплащане.Считам това за истинска благословия в нашата индустрия.

Говорейки за поемане на инициатива, в часовникарството има неизречена йерархия - някои са специалисти по хронографи, други по ултратънки часовници, други по турбилони, Bvlgari е отишъл и направил всичко това в Octo Finissimo, какви са предизвикателствата, свързани с работата в усложнения, при които не сте имали предишно ноу-хау?

Да и не, не сме имали предишно ноу-хау. Това, което имаме, е силна култура на часовници, изградена от придобиването на къщите на Gerald Genta и Daniel Roth, но ние вече проектирахме оригинални часовници преди 20 години и произвеждахме компоненти за часовници и изпълняваме довършителни работи за повече време от това. Така че, нека да кажем, че имаме някои институционални познания по довършителни работи и часовник. Мисля, че днес трябва да сме сигурни, че хората разбират, че Bvlgari е не само римски ювелир, но и истински часовникар с иновации.

Сега имате право да кажете, че пазарът е някак традиционен по начина, по който класифицира марките. Но вероятно също не е начинът, по който светът разглежда нещата днес. Кой би си помислил, че Apple ще продаде повече часовници през 2019 г., отколкото цялата швейцарска индустрия на часовници преди 10 години, и никой не смяташе, че това е възможно! Но тя продава и не само че Apple Watch се продава добре, но също така продава с ремъци на Hermes на по-висока цена, мисля, че това е отражение на способността на индустрията да си представи и да бъде в крак с Joneses. Днес е различен свят и нашият успех показва, че светът непрекъснато се променя.

За да бъде справедлив към пазара, индустрията трябва да помни, че хората не купуват часовник на всеки шест месеца, начинът, по който биха си купили дрехи или други консумативи за лукс, има много различен жизнен цикъл на продукта и следователно много различна стратегия е необходими за нашата индустрия. Хората също се нуждаят от известна последователност, защото не се излагат много често, за да гледат общуването. И това трябва да имаме предвид, когато намираме начини да ги изложим на нашите марки, дори когато хората не купуват, и да продължим да информираме и да обучаваме. Тук трябва да играем роля, така че когато хората купуват, те имат голяма перспектива за индустрията, а не за традиционната.

Току-що представи Tourbillon в Serpenti, колко голям е сегментът за сложни часовници за жени в Bvlgari?

За Bvlgari часовниците от висок клас са много важни. Не мога да разкрия числа, но те са значителни, очевидно бижутерийните часовници са основната част от това. Минутният повторител, който пускаме на Diva тази година, е нашият втори и първият ни вече е разпродаден. Имаме специални поръчани часовници от висок клас за дами от висша хоргерия.

И така, колко е голям като цяло, не мога да отговоря, но за това колко е важно за нас, много важно. Има огромен потенциал - Пазарът от най-висок клас съществува толкова дълго, колкото предлагате възможности той да се развива и да расте и това е, което правим, представяме го и го развиваме. Считам, че когато има значително предлагане, се появява търсене. Това е, когато няма доставка и тогава кой знае какъв може да бъде пазарът и явно сме по-пионерни в този сегмент. Не са толкова много марки, които правят това, което сме, моля, не ме разбирайте погрешно, Jaeger LeCoultre и Patek Philippe предлагат усложнения и за дамите, но ние се опитваме да предложим повече продукти средно.

Знам, че не можете да влизате в числа, но бихте ли казали, че разделението е 60:40 с повече дами? Въвеждането на Octo Finissimo малко накланя този баланс?

Вярвам, че Octo Finissimo би трябвало да балансира донякъде, но имайте предвид, че все още е някаква нова концепция, особено с новите модели в титан с цена над 10 000 евро; няма толкова много конкурентни модели като този и със сигурност не е „мейнстрийм часовник“. Сега идваме да създаваме основни модели като стомана Octo Finissimo заради успеха, който колекцията има на пазара, както и изключителното признание, което има днес. Решихме, че трябва да го направим по-мейнстрийм и затова лансираме по-удобно за потребителите издание и успяхме да подобрим продукта по отношение на водоустойчивостта до 100 метра, така че Finissimo да е основно удобен за ежедневна употреба. И сега се надяваме, че той ще бъде възприет като часовник, който можете да закупите като първия си премиум часовник, след това когато го пуснахме за първи път. Заедно с това и въвеждането на златното Finissimo на каишка, ще разширим дела на мъжките часовници в Bvlgari.

Новият Tourbillon за Serpenti Seduttori съществува във формирано движение, което е рядкост, защото може да се използва само за тази форма, бихте ли обяснили бизнес мисленето зад това? Това намек ли е, че ще произвеждате далеч по-голям асортимент от часовници Serpenti?

Бяхме помолени за механично движение за Serpenti. Исторически погледнато, имахме часовник Serpenti от средата на 30-те. Това е почти 80 годишна колекция и очевидно първите движения на серията бяха механични. Както знаете, днес пазарът на механични движения за дами е минимален, има двама играчи и двамата се използват в домашни движения. И така, ние се върнахме към кварца, когато въведохме отново Serpenti в по-голям мащаб, но имаше истинско търсене на Serpenti с механични движения и ясно, че това е нещо, което търсим и има смисъл, защото имаме ноу-хау и абсолютно никаква причина механичните часовници да са само за мъже.

Това, което е страхотно, е и фактът, че поради опита, натрупан от миниатюризацията на механичните движения, сега можем да копаем по-дълбоко в механични калибри за дамски часовници. Защо турбилон? защото това е върхът на играта, а също и защото е иновация, а също и защото създаваме минимални количества и затова предполага различни промишлени процеси.

Откъде идва по-голямата част от търсенето на дамски механични часовници?

Китай.

В бизнес училището традиционно ни учат да умеряваме риска. Смятате ли, че това е прекалена зависимост от Китай?

Не за нас. Ние сме много балансирани в световен мащаб *. Много е сложно да се управлява, защото когато сме твърде уравновесени, хората ще кажат, че нямаме икони или ключови пазари. И винаги съм балансирал между зависимостта от един модел, един пазар или един водещ. Но винаги използваме умерен подход. Очевидно, когато имате възможност да разчитате на няколко направления, за да управлявате бизнеса, е много по-добре и това ясно ви кара да се чувствате по-уверени. Най-добрият пример е Rolex. Това е основно едно семейство продукти и никой не може да каже, че не са успешни.

Някои марки от 80-те и 90-те години имат успех благодарение на Япония и в по-голяма степен благодарение на зависимостта от Китай. Въпрос на очакване и визия е, че не можете да разчитате само на един пазар. Не бива да слагате яйцата си в една и съща кошница, поне не за дълъг период от време. Нека само да кажем, че когато идентифицирате областите, в които можете да растете по-бързо, вие също трябва да идентифицирате области, от които сте прекомерно зависими, и след това да балансирате портфолиото и инвестициите на ресурси.

* Изпълнителният директор на Bvlgari обяви планове за намаляване на търговските обекти от 600 на 300 за период от 3-6 години, запазвайки по-голямо пропорционално присъствие на бутици с моно марка Bulgari. 300 избрани магазина в момента представляват 85% от продажбите в световен мащаб