Гледайте вашия занаят
Стъкло за готвене
Емайлирането е един от най-често срещаните метри в часовникарството и почти винаги се използва за производство на циферблати за часовник, които не са само визуално привлекателни, но и неизменни. Не оставяйте този занаят да ви заблуждава - въпреки че емайлираните циферблати са някой по-достъпен по отношение на другите обсъждани тук, процесът по създаването на всеки от тях е коварно пътуване, което изисква строг контрол на качеството и много фина финалност.
Емайлът е по същество стъклено-прахово оцветено стъкло на прах се изпича при високи температури, за да се разтопи, преди да се остави да се охлади до единична твърда маса. Тънкостите на този метиер се крият в вариантите, които съществуват във всяка стъпка на процеса. За начало не всички стъклени прахове са еднакво управляеми. Черен емайл, например, е известен труден за производство, тъй като прахът трябва да е абсолютно без примеси, тъй като дори една единица прах ще бъде изключително очевидна на гладка черна повърхност. Това е причината много марки да предлагат циферблати с бял емайл в часовниците си, но или черни лакове или ониксови циферблати вместо еквивалентни в емайла.
Емайлите също се диференцират по начина, по който се изпичат (т.е. изпечени в пещ). Емайлът на Grand feu (запален голям огън) лежи на горната граница, като температурите на изпичане надвишават 820 градуса по Целзий. Това ограничава гамата от цветове, които могат да бъдат произведени, но също така има тенденция да създава по-голяма дълбочина в повърхността на готовия продукт. Емайлът може да се изпича при различни други (по-ниски) температури, в зависимост от желания краен продукт.
Температура настрана, как емайла се прилага и въпроси. Стъкленият прах обикновено се смесва с разтворител като вода или масло, за да се създаде "боя", която може да се нанесе с четка, като разтворителят се изпарява по време на процеса на изпичане. За да се предотврати смесването на "боите" от различни цветове, има две общи техники: клонирането с еластична обработка използва тънки проводници, за да образува повдигнати клетки, които след това се пълнят с емайл, докато емайлирането с шампали включва изкопване на основата на циферблата, за да се създадат кухини. По-екзотичните варианти включват емайлирането на plique-à-jour, което създава полупрозрачни клетки с прозорци от стъкло, и емайла грисай, изключително взискателна техника за рисуване на мотив в бяло върху черна емайлова повърхност.
Изкуство на мозайката
Маркетингът е доста специализиран и нечестен занаят в рамките на часовникарството и включва рязане и поставяне на различни материали върху базата за набиране, за да създадете мотив или модел - формиране на пъзел с избрания материал (и), ако желаете.
Технически може да се използва всеки възможен материал; единствените ограничения тук са умението и въображението на занаятчията. На практическо ниво обаче мокетът представлява много уникални предизвикателства. За да се гарантира, че циферблатът не става прекалено дебел и не пада извън допустимите отклонения, зададени по време на дизайна на часовника, материалът, който се прилага върху заготовката за набиране, трябва да попада в допустимите граници, което се превръща в по-тънък и структурно по-слаб материал.
Самите материали също създават различни проблеми. Дървесината например реагира различно, когато се реже срещу и по протежение на зърното. Той също може да се изкривява или да се чипи, докато се реже. Камъни като мрамор, от друга страна, са изключително твърди и трудни за оформяне. Естествено разнообразните материали като пера или венчелистчета, междувременно, е трудно да се съчетаят по цвят и текстура, за да се образува съгласуван продукт.
Цветна мутация
Патинирането не е формално определен занаят, но се използват различни процеси и техники за производство на патини на циферблатите за часовници, било то само за визуална омфа или за „рисуване“ на конкретен мотив. Основният принцип обикновено е един и същ: металната повърхност за набиране се обработва химически, като реакцията създава декоративна патина, която контрастира с необработената повърхност.
Един материал, който наскоро беше въведен в часовникарството (от Blancpain), е shakudō, традиционна японска сплав от мед и злато, която, когато не се обработва, изглежда като кръстоска между мед и бронз. Исторически използван в по-малки предмети като пазители на мечове или като акценти за по-големи предмети, shakudō не реагира спонтанно с въздуха, за да развие патина. Вместо това трябва да се третира с rokushō, разтвор на меден ацетат и няколко други химикали, за да се предизвика патиниране. В зависимост от точната формулировка на използвания rokushō, както и от дължината и броя пъти, в които се прилага, shakudō може да придобие патина, която варира от синьо до наситено виолетово до черно.
Запаленото злато на Cartier, от друга страна, използва топлина, за да окисли специална 18K златна сплав с необичайно високо съдържание на желязо (Cartier разработи тази сплав съвместно с външния си доставчик). В зависимост от температурата, до която тази златна сплав се нагрява, тя придобива патина, която варира от бежово до кафяво до синьо - не за разлика от това как стоманата се посипва, като се прилага топлина. Създаването на циферблат с пламтящо злато е близко до рисуването с огън. Циферблатът първо се нагрява до най-висока температура с факла, за да създаде равномерна синя повърхност, преди нежеланите части да бъдат надраскани с керамичен инструмент. След това циферблатът се нагрява до следващата най-висока температура, за да произведе следващия нюанс, и нежеланите участъци отново се надраскват. Намалявайки температурния диапазон, майсторът бавно "боядисва" циферблата с различни цветове на окислената златна сплав.
Микро разкопки
Гравирането води до премахване на материал с инструменти за създаване на шарки и изображения. Красотата му се крие в неговата универсалност; почти всяка част от часовника е честна игра, от циферблата до кутията, до равномерни компоненти на движението. Обикновено гравьорите работят на свободна ръка, използвайки инструменти със стоманени накрайници, наречени изгаряния, които са персонализирани за всеки индивид и често правят това чрез микроскопи поради малкия размер на гравираните компоненти и нивото на детайлност, което трябва да бъде постигнато.
За гравьора предизвикателството е многообразно. Както бе споменато по-горе, малкият размер на часовниковите компоненти определено е проблем, тъй като изисква високо ниво на финес и внимание към детайлите. Дебелината - или липсата на такава - е свързан проблем. Тъй като компоненти като мостове и циферблати трябва да се поддържат възможно най-тънки, за да се ограничи височината на часовника, гравърът трябва да продължи да поддържа работата си до определена дълбочина или да създава възприемане на дълбочина, като използва други визуални трикове.
Материалите също имат своите индивидуални ограничения. Стоманен калъф ще бъде по-труден за гравиране в сравнение със златен циферблат, тъй като е по-твърд и следователно изисква специализирани инструменти и по-силно докосване. Същият златен циферблат обаче може да не е в състояние да „задържи“ микро детайли или остри ъгли поради своята мекота. За гравьора предизвикателството е да представи възможно най-добрия резултат, като работи в границите на компонента, който се гравира.
Линейна работа
Guillochage, известен също като въртене на двигателя, включва изрязване на пресичащи се линии в повърхността на циферблата, за да се създадат правилни, повтарящи се модели. Като се има предвид декоративността му, циферблатите, върху които се работи, са обикновено скъпоценни материали от сребро или злато. Готовият продукт понякога се завършва със слой полупрозрачен емайл, като крайният продукт се нарича флинк емайл.
Произвеждането на гилош е до голяма степен ръчен процес, въпреки че използва две машини: прав двигател, който реже прави линии, и розов двигател, който отрязва извити. Тези машини са подобрение в сравнение с изцяло ръчния труд, тъй като помагат за по-точното и равномерно изрязване на линиите, но все пак гилоширът (т.е. майсторът) върти циферблатите, върху които се работи, и придвижва режещия инструмент на машината. Общата нишка, преминаваща през няколко метъра d'art, включително гилош, е фина: ръцете на гилокера контролират колко равномерно и плътно се изрязват линиите, както и как самите линии играят през циферблата.
Guilloche е ценен за времето и работата, необходима за производството му, както и за визуалната си привлекателност - готовият циферблат е текстуриран така, че да играе със светлина под различен ъгъл отдалеч, като същевременно предлага сложни детайли за проверка, когато се гледа нагоре близо. Сега съществуват по-евтини алтернативи на гилош, от машини с ЦПУ, които могат да фрезерат шарки, до циферблати, които са щамповани, за да създават модели на гилош. По ирония на съдбата, икономическите възможности за масово производство се раздават от тяхното съвършенство; именно малките несъвършенства разкриват ръчно завъртян циферблат на гилошията като истинският McCoy.
Кристален метод
В рамките на часовникарството индустрията за производство на кристали вероятно е изключителната власт на Hermès, благодарение на пълната собственост на френския производител на кристали Cristalleries de Saint-Louis, който съществува от 1767 г. Hermès е вдъхновен от кристала на Сен Луи тежести на хартия и за първи път ги адаптира за часовниците си през 2014 г. със серията часовници Arceau Millefiori, които спортен кристал набира с едноименния модел millefiori.
Millefiori буквално се превежда като „хиляда цветя“ и се отнася до модела, оформен от цветен кристал, който наподобява легло с цветя. За да създадете такива циферблати, кристали от различни цветове първо се изработват на тънки бастуни, които след това се нарязват на къси секции, всеки с размери около 10 милиметра. След това тези бастуни се подреждат в чугунена купа, за да образуват желания модел, преди да се нанесе петна от разтопен прозрачен кристал, за да се „запечата“ цялата конструкция. Прозрачният кристал се оставя да се охлади и втвърди, а след това готовият продукт се нарязва на тънки филийки. Voila, циферблат за часовник!
През 2018 г. Хермес преразгледа техниката на милефиори, но реши да създаде по-първичен и анималистичен мотив. Arceau Pocket Millefiori, издаден тази година, има циферблат, създаден с черни и бели бастуни. Тези бастуни също са четиристранни вместо кръгли и са подредени така, че да образуват образец, напомнящ скалата на алигатора, в ясна демонстрация на гъвкавостта на техниката.
Мъжете го
Гранулирането е още една сравнително рядка техника в часовникарството. Традиционната форма на този занаят включва поставянето на мъниста от метал (обикновено скъпоценен) върху предмет, за да се създаде текстурирана повърхност. В зависимост от размера на използваните мъниста, както и от това как са подредени, могат да се създават различни шарки и дори мотиви. Дяволът е в детайлите тук - добрата работа с гранулиране не е само подробна, но и безпроблемна, без намек за това как мънистата са прикрепени, независимо дали чрез запояване или директно свързване.
Cartier е разработил производна техника за гранулиране, използвайки емайла, наречен, просто казано, гранулиране на емайла. Вместо металите, мънистата са емайлирани, произведени в досаден многоетапен процес. Първо се създават тънки пръчки от емайл в различни цветове и диаметри. Отрязването на част от такъв прът и разтопяването му с нажежаема струя води до сливането му в разтопено зърно от емайл, което след това се оставя да се охлади и да се втвърди отново. В зависимост от това колко материал е използван, могат да се правят мъниста с различни размери.
С доставка на такива мъниста (сортирани по размер и цвят), с които майсторът разполага, майсторът може да започне процеса на гранулиране на емайла. В досегашната работа на Cartier с тази техника, мънистата са поставени да образуват мотив на пантера, като очертанията на животното са създадени от жици и емайлиране la cloisonné. Емайловите топчета се нанасят цветно по цвят върху циферблата, с междинни изпичания между цветовете, за да ги зададете. Крайният продукт? Текстуриран, цветен циферблат, който съчетава най-доброто както за гранулиране, така и за емайлиране.
Каменната ера
Настройката на скъпоценни камъни е изключително често срещана в часовникарството и обсъждането им тук изглежда почти ненужно. Тази вездесъща техника все още си струва да се разгледа по-отблизо, като се има предвид нейните тънкости и скорошните разработки.
Може би най-интересното за настройката на скъпоценни камъни е как почти всеки дизайн може да бъде оживен, просто като варира вида и изрязването на скъпоценния камък (и) и техниката на настройка. Пълното покриване на повърхност с диаманти, нарязани на багет, с помощта на невидима настройка, например, ще създаде много по-различен външен вид от диамантите с блестящо рязане. Сортирането и съпоставянето на скъпоценни камъни по техните различни свойства също е изкуство (и наука) за себе си.
Последните постижения в създаването на скъпоценни камъни доведоха до нови продукти, които по-рано бяха невъзможни за производство. За начало по-строгите допустими отклонения вече позволиха преодоляване на проблемите, които позволяват да се поставят скъпоценни камъни в неметални материали, включително керамика, въглерод и каучук. Вместо традиционно използваното злато или платина, тези материали имат съвсем различни цветове и текстури и предават най-малкото нестандартно техническо настроение.
Малка революция се случи и в Cartier през 2015 г., когато мезонът разкри нова техника: настройка на вибрациите. Това е модерно възприемане на по-стара техника, наречена трепереща настройка, с диамантите, поставени с все още неразкрита механична структура, така че те да се размахват толкова леко, когато са нарушени, сякаш са монтирани на пружина. Вибрациите на диамантите предизвикват пречупване на светлината и отразяване от тях на случаен принцип, за динамика, която е изключително различна от типично статичните камъни.
Пропускане на светлина през
Филигранното, дантеленото и изрязването на хартия са различни варианти на тема, всяка разработена за създаване на ажурна творба. В контекста на часовниците, техниките са показани под формата на леки и деликатни циферблати, които придават усещане за въздух на часовника, подобно на скелетно движение.
Филигранът е техника за златарство, при която изключително тънки златни нишки са усукани и завити в желаните от тях форми, преди тези отделни елементи да бъдат споени заедно, за да ги „сглобяват“ в цялостно произведение. Занаятът е труден не само защото размерът на часовника налага работа в по-малък мащаб, но и поради деликатния характер на работата, който изисква прецизен контрол върху това как се манипулират златните нишки.
Дантелата, от друга страна, е почти като противоположната на филигранната - вместо да се „натрупва“ към крайния продукт, дантелата е занаятчия да премахне материал от чиста златна чиния. Дупките първо се пробиват в плочата, преди да се отстрани ръчно допълнителен материал с триони. Тези пространства постепенно се разширяват и оформят, докато между тях не останат само деликатни „стени“ от плътно злато, толкова тънки, че почти изглеждат като дантели.
Подобно на дантеленето, изрязването на хартия е процес на намаляване. Темата този път е хартия, която се изрязва с помощта на различни инструменти, за да създаде желания мотив.
Повърхностно въздействие
Техниките за декориране на метални повърхности чрез чукването им се развиват паралелно в различни части на света и различни марки адаптират тези занаяти за часовникарство. Audemars Piguet е един от тях, като адаптира традиционната флорентинска техника в сътрудничество с италианския дизайн на бижута Каролина Бучи, за да произведе собственото си матирано златно покритие. Флорентинската техника вижда майстора да забие вдлъбнатини в метална повърхност за текстурно покритие, без да премахва никакъв материал от обекта, върху който се работи. В случая на Audemars Piguet, специално разработен инструмент с диамантен накрайник, който вибрира при 200 херца, се използва за прилагане на тези вдлъбнатини и създава фино изпъкнала повърхност, която блести и искри, точно като матирано покритие.
Междувременно Casio призова експертния опит на Bihou Asano, майстор на трето поколение цуйки. Тази традиционна японска металообработваща техника занаятчията оформя тънък лист метал, като го забива в триизмерна форма. Исторически използван за медни съдове и други метални контейнери, tsuiki се използва в няколко часовници MR-G за създаване на декоративни вдлъбнатини на рамката и гривната. В зависимост от начина на прилагане на техниката могат да се създават различни модели, от серия от кръгли трапчинки до дълги, тънки и успоредни канали.
