Злато се съчетава в луксозно часовникарство: 5 златни смеси в часовници от Omega, Hublot и Chanel

Седналото злато се използва със стомана, тук в 45,5 мм хронограф на Seamaster Planet Ocean

Няма символ на статуса, който да е толкова повсеместен като златото и универсалната му привлекателност е лесна за разбиране. Рядкостта на метала е причина за неговата стойност, докато физическите му свойства обясняват примамливостта му - плътността на златото го придава, което предполага тежест и значение, докато инертната му природа често се свързва с идеалите да бъде постоянен и непроменен. Това окончателно свойство също означава, че хората няма да са алергични към него, за разлика от среброто например.

Все пак златото не е без ограниченията, главно сред които е неговата мекота, която не позволява чистото злато да се използва както в бижута, така и в часовници. Чрез смесване на злато с други метали за създаване на сплави обаче може да се постигне твърдост и други желани свойства. И все пак това не е без разходи - буквално. Сплавите имат по-ниско съдържание на злато и по този начин по-малко стойност, което ги прави по-малко ценни - освен ако другите метали в сместа са още по-ценни, като платина. Въпросът е чистотата на златото, което трябва да се използва в контекста на часовникарството.

Часовниковата индустрия се е установила на 18-каратово (където златото представлява 75 на сто от масата на сплавта) като фактическа чистота на златните сплави, използвани в часовниците. Този стандарт е добър баланс между поддържането на стойността на сплавта (поради съдържанието на злато) и твърдостта и цветовете, които могат да бъдат постигнати. В часовниците се използват три основни нюанса на златото. Жълтото злато е най-традиционното и запазва цвета на чистото злато. Бялото злато съдържа никел, паладий или друг бял метал и обикновено е покрито с родий за блестящ блясък. Розовото злато, от друга страна, се насочва към червено благодарение на включването на мед.

През последното десетилетие няколко производители въведоха собствени смеси от злато, за да постигнат свойства, които не присъстват в трите типични сплави, описани по-горе, и / или да диференцират своите продукти. Ясно е, че все още има много място за развитие - напредъкът все още се прави от неотдавна през 2016 г., когато е разработена сплав от титан-злато с четири пъти по-голяма твърдост на титан.

Пръти от злато Everose, които ще бъдат оформени в плочи, тръби, пръти и проводници, след което ще бъдат обработени в компоненти на калъфа

Евероза Голд

Производство, което произвежда часовници по скалата, която Rolex има, има свободата - и способността - да се отклонява от нормата, меко казано. Rolex прави точно това, що се отнася до металургията. За начало той използва стомана 904L с по-високо съдържание на никел и хром, което го прави по-устойчив на корозия и способен да постигне по-ярък лак, макар и с цената на по-големи трудности при обработката. Този недостатък едва ли е причина за безпокойство, тъй като Rolex така или иначе произвежда собствените си кутии и е придобил необходимия опит и оборудване за работа с 904L стомана. Съществува паралел в разработването и производството на златни сплави. Вътрешният отдел за научноизследователска и развойна дейност на Rolex и леярна за злато му позволиха да създаде своя собствена смесица от розово злато: злато Everose.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 с калъф и гривна Everose Rolesor

Според Rolex недостатъкът на обикновените състави от розово / розово / червено злато е известна тенденция към избледняване. За да бъдем справедливи, това е възможно, но не непременно вероятно - тук играят безброй фактори, от възрастта на часовника до условията, на които е бил подложен. Разгледайте обаче каталог на аукциона, съдържащ стари часовници, и е очевидно, че някои часовници от розово злато могат и загубят червеникавото си докосване, за да изглеждат повече като жълто злато. Rolex разработи злато Everose, за да предотврати подобна случайност. Сплавта се произвежда в собствената леярна на Rolex от чисто 24К злато, базирана на специфичната рецепта на производството. Точният състав на еверозовото злато е строго пазена търговска тайна, но се знае, че съдържа следи от платина, за които сякаш фиксира цвета си.

Rolex представи злато Everose през 2005 г. и го използва изключително вместо обикновеното розово злато. Например в Oyster Perpetual Sky-Dweller, това се простира от кутията на часовника до короната, рамката и дори гривната. Биметалните референции на часовници Rolex, които съдържат розово злато, също използват злато Everose, в смес от злато и стомана, изработващи дубли Rolesor.

Magic Gold се произвежда вътре в лабораторията на Hublot, която има собствена леярна за обработка на чисто злато

Магическо злато

Всъщност има две златни смеси, които са уникални за Hublot. King Gold има по-висок от нормалния процент мед, за да го направи още по-червен от конвенционалното червено злато и подобно на Evelex Gold на Rolex съдържа платина, която му помага да запази оттенъка си. Очевидно далеч по-впечатляващо е Magic Gold, което притежава удивителна твърдост от 1000 Vickers, за които Hublot твърди, че е първата в света златоустойчива сплав.

Наричането на Magic Gold „сплав“ е лека грешка. Въпреки че е с 18-каратова чистота, както всички останали златни сплави, обсъдени тук, Magic Gold всъщност не е смес от метали (и неметали), които се стопяват и смесват заедно в леярна.Вместо това процесът на създаване на Magic Gold започва с бор карбид, керамика, която е третото най-твърдо вещество, което в момента е известно. Боровият карбид на прах първо се уплътнява в желана форма, преди да бъде спечен, за да се образува пореста твърда маса. След това чистото разтопено злато се вкарва в тези пори под налягане под 200 бара, като насищане на гъба с вода, преди комбинираният парче материал да се охлади. Voila! Получената маса е Magic Gold: невероятно твърда керамична матрица, която буквално е пълна със злато.

Hublot Big Bang Unico Magic Gold

Magic Gold беше представен едва през 2012 г. и въпреки че успешно се комерсиализира, остава много труден материал за работа с Hublot. За да се обработят Magic Gold, машините с ЦПУ, оборудвани с ултразвукови резачки и инструменти с диамантени връзки, трябваше да бъдат специално поръчани от Германия. Фрезоване и оформяне на компонентите на Magic Gold остава трудно дори при подобно оборудване - само 28 панела в този материал изискват около три седмици да се машинно. По този начин производството на части от Magic Gold засега остава ограничено, като се оценяват 30 до 40 пълни случая всеки месец. Тъй като Hublot продължава да усъвършенства своите индустриални процеси и ефективност на производството с този материал, обаче се очаква неговата продукция да се увеличи съответно.

Globemaster в злато Седна

Седна злато

Omega прави вълни със своите антимагнитни движения и участието си в разработването на сертификат METAS и с право заслужава внимание за тези усилия. Работата на марката за усъвършенстване на материалното инженерство обаче също гарантира по-внимателен поглед. Например, той е разработил процес за вграждане на LiquidMetal, аморфна сплав на основата на цирконий, в керамични рамки, използвайки комбинация от високо налягане и топлина. Резултатът е безпроблемно спояване на два контрастни материала, които дават идеално гладка повърхност. Омега също се намеси в своето майсторство над златото. Пример: Ceragold, който беше представен за първи път през 2012 г. Вместо LiquidMetal, 18-каратовото злато се комбинира с керамика, за да се образува Ceragold, като се използва малко по-различен процес, за да се получи еднакво високо контрастно рамка, която също е гладка на пипане. За да създадете Ceragold, голият керамичен подложка първо е гравиран с маркировки, преди да бъде изцяло покрит с PVD с проводим метален субстрат. След това този междинен продукт се галванизира с 18-каратово злато, преди да бъде полиран, за да разкрие оригиналната керамична повърхност и маркировки, които остават запълнени със злато.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer в златно Sedna, с подложка Ceragold

Година след излизането на Ceragold, Omega представи златото Sedna. Наричана по името на червената минорна планета, която в момента е най-отдалеченият наблюдаван обект в Слънчевата система, тази 18-каратова сплав е патентована смес от злато, мед и паладий. Подобно на други сплави от розово злато, Sedna gold дължи уникалния си цвят на съдържанието на мед. Паладий, от друга страна, функционира тук като платина в други златни смеси - предотвратява окисляването на съдържанието на мед в сплавта, като по този начин поддържа цвета на златото на Sedna. Тази сплав е била използвана в различни колекции, включително De Ville Trésor, Constellation и Seamaster и изглежда е заместила сместа от оранжево злато, която Omega използва преди.

Часова зона Lange 1 в златно мед

Скъпо злато

A. Lange & Söhne дебютира с медено злато през 2010 г., когато представи колекцията „Homage to F.A. Lange“, която се състои от три часовници с ограничено издание, поставени в ценния материал. Производството е изключително селективно с използването на сплавта; бяха нужни цели пет години, за да се завърне медовото злато, този път на Watches & Wonders 2015, където 1815 г. „200-годишнината F. A. Lange“ беше представен като ограничено издание с 200 части. Впоследствие в материала бяха издадени само два други часовници, и то в още по-малки тиражи: Часовата зона Lange 1 и Lange 1 в медно злато са достигнали съответно само 20 и 100 броя.

Естетично оттенъкът на медовото злато попада между розовите и жълтите си братя и сестри, със забележимо по-ниска наситеност - по-блед, но по-червен от жълтото злато и има подчертана прилика с меда. Цветът на сплавта произтича от по-високата част на медта спрямо обикновеното жълто злато и добавянето на цинк, но той запазва 18-каратовата чистота. Медовото злато всъщност не е разработено за A. Lange & Söhne, като външността е основната цел. Вместо това производството се занимаваше с създаването на по-устойчив на надраскване калъф. С твърдост от 320 Vickers, медовото злато има около два пъти по-голяма твърдост на обикновеното 18-каратово жълто злато, което е между 150 до 160 Vickers. Резултатът? По-твърд калъф за часовник, който е по-малко предразположен към цапания и драскотини.

1815 г. „200-годишнина на F. A. Lange“

Въпреки по-голямата си твърдост, медът със злато не е непременно по-труден за работа. Всяко оборудване, което е грундирано на машинните стоманени калъфи, които са дори по-трудни, е повече от способно да борави с медно злато. Когато се използва в компоненти за движение, обаче, материалът представлява предизвикателства за финизаторите от A. Lange & Söhne. Часовниците на колекцията „Homage to F.A. Lange“ например имат движения с балансирани кранове, отредени в медено злато вместо немско сребро. По този начин ръчното им гравиране с подписания флорален мотив на производството е по-трудно и отнема много време, като същевременно се изисква специален набор от изгаряния с по-твърди остриета.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur със своя калъф и елементи за набиране в бежово злато

Бежово злато

Що се отнася до цветовете, най-близката асоциация на Коко Шанел винаги ще бъде с черно. В крайна сметка тя беше човекът, който отговаря за добавянето на малката черна рокля към модния лексикон. Въпреки това, бежовото бе основен елемент в палитрата й и харесва как любовта й към екраните на Coromandel продължава да информира дизайна на някои продукти на Chanel и днес, склонността на кутюрер за бежово остава вдъхновение за къщата, която е построила.

За Chanel, логичното продължение на тъканите и кожите в бежово е златна смес в този много нюанс. Сплавта е кимване на Коко, който изповядва „да върне обратно в бежово, защото е естествено“. Наистина, бежовото злато създава образи от пясък или леко целувана на слънце кожа. Уникална за мезона, тя е 18-каратова смес, която попада между жълто и розово злато на цвят, като същевременно изглежда значително по-приглушена от двете. Тънкостта е името на играта тук - сплавта хармонира с някои тонове на кожата, вместо да изскочи в контраст с нея, и съвпада с широка гама от цветове и текстури, независимо от избора на сарториал.

Мосю дьо Шанел в бежово злато

Вместо да представи бежово злато в по-утвърдената си бижутерийна линия, Шанел избра да го представи първо в своите часовници. Материалът беше разкрит на BaselWorld 2014 в колекцията на J12-365, където беше поставен отпред и в центъра под формата на бежово златисто подгъване, разположено върху полирани керамични калъфи. Следващата година колекциите на други жени последваха с удължаване на линията за Première, Mademoiselle Privé и Boy.Friend всички спортни калъфи с пълно бежово злато.

Разбира се, материалът никога не е имал за цел да бъде изключително женски часовници. През 2016 г. бежовото злато премина над ювелирната дивизия на Шанел в пръстените на Coco Crush и допълнително доказа своята универсалност, като се появи в мъжки часовник: мосю дьо Шанел.