Off White Blog
Устойчивата мода е правдоподобна истина или заблуда?

Устойчивата мода е правдоподобна истина или заблуда?

Април 12, 2021

Що се отнася до въпроса за устойчивата мода, многонационалните марки не са единствената организация, отговорна за осигуряването на екологичен подход. Въпреки че производителят носи отговорност да създава по начин, който е най-съобразителен с човечността и околната среда, потребителите имат еднаква тежест, осъзнавайки своите покупки.

Устойчивата мода е правдоподобна истина или заблуда?


Еволюцията на 21-таво бързата модна система на века - където евтините дизайни бързо се придвижват от пистата, в магазините, за да се срещнат и създадат нови тенденции - оттогава тласка идеалистичните мечти за устойчива мода все повече и повече. Оспорвайки традиционните средства за годишните четири сезони издания (есен, зима, пролет и лято), не е рядкост търговците на бързи модни продукти да въвеждат нови продукти няколко пъти седмично, използвайки репликация, бързо производство и нискокачествени материали в опит да остане пред конкурентите и в тенденция.

С около 52 „микросезона“ годишно, търговците на модни стоки произвеждат поне по една нова колекция седмично и по всяко време са оборудвани с извисяваща се доставка на стоки на склад. Въпреки че тези методи не позволяват на магазините да намаляват с дизайна и да им помагат да изглеждат постоянно „свежи“, целите им са да гарантират, че потребителите никога не се уморяват от инвентара си.


Ускореният темп на производство, съчетан с ниските разходи на дребно, неизбежно води до лошо и непостоянно качество на продуктите, които нямат дълголетие и в крайна сметка ще бъдат изхвърлени или заменени с нещо „по-модерно“ след година или две. Въпреки че това е един неясен бизнес модел за осигуряване на запазена потребителска база, всеки елемент, характеризиращ „бързата мода“, има тежки последици не само за претоварените и недоплатени работници, но и за околната среда.

Като основен принос на замърсяването на модната индустрия, бързата мода е отговорна за поне 5% от общите емисии в световен мащаб - при производството на текстилна промишленост произвежда повече емисии от международните полети и морските корабоплаване. С 1,2 милиарда тона CO2 произвеждани годишно, текстилното производство лесно се нарежда като една от най-разрушителните индустрии в света.


60% от целия текстил се използва в модната индустрия и голяма част от облеклото се произвежда в страни, които разчитат на електроцентрали с въглища като Китай и Индия - увеличавайки въглеродния отпечатък на всяка дреха. Освен това, вследствие на производството, изследванията разкриха, че в Съединените щати всяка година се изхвърлят около 11 милиона тона дрехи - пълни с олово, пестициди и безброй количества химикали.

Stella McCartney е една от многобройните марки, работещи в посока без жестокост, без кожи, готови за носене както за мъже, така и за жени. Преобразявайки модата от началото на 90-те, Stella е известна с това, че създава модерни облекла, които излъчват естествена увереност, използвайки реконструиран кашмир и вълна, органичен памук и рециклиран текстил. През 2014 г. марката лансира проста система за етикетиране в пет стъпки, за да помогне на потребителите да се грижат и да удължат живота на облеклото си чрез внимателна грижа за дрехите. Тази система, озаглавена „Clevercare“, има за цел да сведе до минимум разхищаването на потребителите, като отчита потенциалния отпечатък на марката във всяка точка от живота на продукта. Стела Маккартни е официален член на Инициативата за етична търговия и активно си сътрудничи с различни организации с нестопанска цел и опазване на околната среда, като Wildlife Works и Parley for the Oceans.

Основната френска международна луксозна група, Kering също полага усилия, за да стане устойчива. През септември тази година Kering обеща да стане въглеродно неутрален в рамките на собствените си операции и по цялата си верига за доставки. Под контрола на конгломерата залогът включва луксозни марки Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen. С цел да компенсира годишните емисии на парникови газове на цялата група от 2018 г., Kering планира да работи за избягване и намаляване на нейния екологичен отпечатък с 50% до 2025 г.

Разкривайки намерението си да закупи въглеродни компенсиращи кредити от REDD +, международна инициатива за подпомагане на проекти за опазване на горите в развиващите се страни, за всяка единица въглерод, която не успее да премахне, Gucci заедно, Kering ще постигнат своите цели за устойчивост чрез проверени най-добрите в клас REDD + проекти които съхраняват критичните гори, биоразнообразието и подпомагат поминъка на местните общности.

Въпреки значителните инициативи на почитаните търговски марки, критиците и експертите обвиниха индустрията, че предлага на потребителите и медиите просто „услуга на устните“, докато кооптира фразата като маркетингов залог да измести повече продукт, без да наложи реална промяна.

От всички въведени мерки, „въглеродно неутралните“ изложби на пистата придобиха огромно сцепление - като се започне с ревюто на Gabriela Hearst по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, последвано от Burberry в Лондон и Gucci в Милано.Въпреки това, според старши експерт в групата за облекло, мода и лукс на McKinsey, Сакия Хедрих, който работи в тясно сътрудничество с търговските марки по стратегия, оптимизация на търсенето, търговия и устойчивост: Въпреки че липсват обективни критерии за оценка на устойчивостта на модата, използване на рециклирани материали или обещанието да стане въглеродно неутрално не прави марка устойчива. Например, съкращаването на пластмаса за еднократна употреба е само един елемент на устойчивост и не прави нищо за хуманитарния аспект, при който 90% от облеклата по целия свят са лишени от преговори за власт върху фабричните условия, заплатите или собственото си здраве и безопасност.

Бившата модна редакторка на Financial Times и новоназначената главна модна критика и директор на New York Times Ванеса Фридман се сблъска с грешките на устойчивата мода в речта си на срещата на върха в Копенхаген през април тази година. Изтъквайки противоречията на двусмислената фраза, Фридман разсея устойчивата мода като фалшив и претенциозен мит: „От една страна, модната индустрия е под натиска да бъде нова, от друга е наложително да се поддържа. Ако ги сложите заедно, те се отблъскват един друг, като противоположните краища на магнит. "

Призовава слушателите активно да намалят потреблението чрез съпоставянето на устойчив гардероб - да заменят бързата мода за по-висококачествени облекла и аксесоари с различни стилове, които могат да се смесват и съчетават многократно, за да създадете свежи тоалети. Решенията й са съобразени с екосъзнателния моден лейбъл, Asket - активистка марка с единствената, бавно модна мисия да създава дрехи с дълголетие. Името Asket, което в превод означава „Човек, който се справя без излишък и изобилие“, е приветлив към марката, която вярва в разумното производство, честните трудови права, естествените материали и трайните облекла.

Свързани Статии