Остров Галапагос оспорва чудесата като непокътната Едемска градина

[Думи и снимки, Мелани Джай, която посети в чужбина 50-милиметрова супер яхта] Съблазнителната примамка на островите Галапагос, архипелаг в Тихия океан, на около 400 мили край бреговете на Еквадор. Вечно откъснати от континенталната част, островите изглеждат изключително негостоприемни за живота и въпреки това животът намери начин. През хиляди години растенията и животните необяснимо са мигрирали от морето. Те се приспособили и еволюирали към уникалните условия, превръщайки се в видове, значително различни от техните континентални предци. Сега половината от растенията и почти всички влечуги в Галапагосите са ендемични за островите. Жива лаборатория от същества и растения, все още в еволюционна фаза, съществуваща само в това пространство.

Съблазнителни примамки сред пейзажа на островите Галапагоски острови

Игуана, накисваща слънцето

Разположен на екватора, Галапагос е архипелаг от 14 вулканични острова и над 40 малки островчета. Тези острови са в начален стадий в геологично отношение, най-старите на около 5 милиона години, като най-младите острови все още са в процес на формиране чрез вулканична дейност.

Всеки остров е развил своя уникална екосистема от буйни, зелени гори, прахообразни плажове и скалисти острови, до забележителни, вулканични или пустинни пейзажи. Безпрецедентно разнообразие тази Райска градина привлече вниманието на Чарлз Дарвин и се превърна в родното място на неговата теория за еволюцията.

Карта на остров Галапагос

Именно тук през 1800 г. Дарвин забелязва животински видове, специфични за всеки от островите, които са претърпели адаптация, за да отговарят по-добре на конкретните условия. Това беше най-известно фокусирано върху финишите, тъй като той забеляза, че имат различни видове човки в зависимост от източниците им на храна. Днес около 13 различни вида наричат ​​островите дом. Теорията на Дарвин се разпростира до безброй видове, които сега са ендемични за всеки отделен остров. Това прави Галапагосите свещен граал за учени и природозащитници.

Тази вълшебна земя беше интригуващо представена в романа „Моби Дик“. Историята се базирала на плаването на кораб, наречен Есекс, потънал от сперматозоид, но неговият произход започва от Галапагосите. Екипажът, уловил около 360 костенурки, успял да се отправи към остров Флореана. Те излязоха след пълно унищожение, изтривайки острова и неговите животински обитатели. Моби Дик с благодарност остава измислена история, а остров Флореана живее великолепно. Истинската история на Галапагосите е не по-малко разрушителна и също напомня на страшното четене преди лягане.

Докато днес Галапагосите привличат луксозни круизи и светски екозащитници, островите притежават пъстра история, започвайки като скривалище за пирати между всичките им разграждащи се ескапади и преминавайки към възхитителните китоловци и ловци на козини, които заклаха няколко вида , включително гигантската костенурка, близо до изчезване.

Костенурките на Галапагоските острови печелят битки помежду си, като се състезават кой може да разшири врата си най-отдалечено

Бързо напред чрез насилствени въстания и убийства на заселници до може би най-озадачаващия епизод, при който затворниците бяха принудени да построят масивна стена при нечовешки условия, наречена „Стената на сълзите“, с друга цел, освен да ги накарат да страдат. Останки от тази очарователна стена все още остават.

Растителността в близост до плажа Игуана имаше много различни характеристики

При избухването на Втората световна война местоположението на островите придобива стратегическо военно значение за защита на Панамския канал. Санта Крус и Балтра бяха използвани като второстепенна военна база за САЩ, за да подкрепят техните усилия в Тихия театър. Оттогава те са спокойното място на някои от най-големите усилия за опазване на морето и морските и земните изследвания, както и епицентър на туризма в Южна Америка.

Милиони години след като животът се появи за първи път на тези вулканични острови, след като беше открит от западния свят, хората дойдоха да населят земята. По време на пътуване често най-силните връзки с нова земя се формират чрез нейните хора. Едно от многото ни погрешни схващания беше, че архипелагът ще бъде дом на традиционно местно племе, богато на култура и история. Така започна бавното привеждане в съответствие на очакванията спрямо реалността.

Вездесъщи червени раци, напомнящи тези на коледния остров в Австралия на юг от Джакарта

Само преди 25 години островите са били дом на 3000 жители, които са мигрирали основно, но не изключително от Еквадор. Сега тя е смесица от различни етноси, обичаи и традиции и има културни влияния от Европа, Америка, както и от Еквадор.

Този брой се е увеличил десетократно до 30 000, след като мигрантите пристигнаха, за да се възползват от нарастващите икономически възможности, насочени около туризма и опазването. Това е леко неравна, но добре смазана машина и около 180 000 посетители всяка година се стичат тук. Нарастващата човешка популация заплашва здравето на екосистемите и видовия туризъм зависи от въвеждането на инвазивни видове до бързото, до голяма степен нерегулирано строителство в градовете.

Изглежда, че едновременно подкрепя повече научни и природозащитни усилия и унищожава нещата, които трябва да бъдат изучени и запазени. Всичко това води до повече таксита, автобуси, лодки, фериботи, строителство, боклук, канализация и хора.

Игуана във водата

Има толкова много хора, това е спиращо дъха, но повече в хипервентилацията, разбрах ли всичко това погрешно, един вид начин. Със сигурност това не е същото място, което отговаря на безброй лъскави снимки на средите от типа на Едемската градина, витрина на еволюцията, чудо на света? Съзрява с тупане, че тези „чисти и недокоснати“ острови очевидно не са толкова чисти и недокоснати, колкото се възприемат. Разочарованието е смазващо.

Докато не е. Какофонията от лаещи морски лъвове, които сякаш населяват всяка повърхност на сушата и морето в оживените пристанища определено имат своя чар. Както и върха с пръсти около морските вълци, гледащи към вас с дълбоките си душевни очи, на пръв поглед без най-малкото притеснение за присъствието на хора. Наблюдавайки как тези нахални същества се шумят шумно за парчета сред рибарите на рибните пазари като големи кученца, които търсят лакомства.

В момента само четири от 18-те острова са обитавани от хора - Изабела, Санта Крус, Флореана и Сан Кристобал. Останалите острови са в девствено състояние и внимателно се управляват и поддържат от Националния парк Галапагос.

Две сини крачета буги

Нашето приключение започва с мокро кацане с лодка в Пунта Пит, остров Сан Кристобал. Преминаваме стръмна пътека по дерето, нагоре по скалиста скала, към обширна повърхност на платото. Контури на безплодни, ерозирани от вятъра върхове ни заобикалят, вулканична пустош, рядко обитавана от солна храст и бодливи храсти. Тази предимно черна повърхност е пронизана от наличието на пищни килими на Везувий в стряскащ червен оттенък на двигателя.

Друг свят, но поразително красив, този пейзаж е суров. Така че е неочаквано и е силно населено от световно известните сини птици Booby Birds. Малко забележителности съвпадат, като за първи път видите тази странна птица. Те гнездят на земята в пръстен на собствения си пръскан пул, така че комфортът не е в дневния им ред.

Пухкавите им малки бебета с бели крака на краката растат до неудобни, подредени юноши с крака с аква цвят, толкова ярки, че сякаш са били потопени в боя. Краката на възрастните са наситено, наситено синьо, тяхната неудачна шамара с крака и пронизващи очи създават забавна гледка. Виждането на тези емблематични създания в мрежата определено беше списък с достойнство, макар да откривам, че всяко ново преживяване в тази естествена нирвана заплашва да излезе последно. “

Влизаме във водата за нашия дрейф шноркел, пътувайки с течението край бреговете на Сан Кристобал, покрай малък вулканичен скален остров. Нежно плаващи по брега, ние заключваме очи с гигантски морски вълк, или Лобос Маринос.

Той не се отдръпва, а се гмурка под и около нас, игриво все пак териториално маркирайки пространството си. Галапагоси и акули с бял връх дебнат в дълбините отдолу, лъчите величествено се плъзгат минало. Цветен масив от тропически черупки водата като буйна риба плува твърде близо за неговия комфорт и изскача малкото му тяло навън.

Тези забележителности се чувстват скъпоценни, интимни, без присъствието на тълпи или други лодки. По-скоро снизходително, търгът стои в ъгъла на островчето, където теченията се успокояват и ние буквално преплуваме до нашата точка на вземане.

Стъпването от лодката ни към черния скален шелф на залива Тортуга, остров Санта Крус, донякъде е като стъпване на друга планета. Острата повърхност е обзаведена от странния, подобен на гребла кактус Opuntia. Ключов вид в екологията на островите Галапагос, подложките образуват основен хранителен източник за костенурки и игуани.

Вървейки внимателно по тази бодлива, странна пътека, ни води към напълно контрастен пейзаж. Прах-мек бял пясък, копринено мек под краката, този сърф плаж е причудливо населен със стотици праисторически изглеждащи морски игуани, които Чарлз Дарвин нарече "имп на тъмнината"

Игуана от тревопасни острови на остров Галапагос се храни под вода

Както всички създания в този екваториален архипелаг, те ни гледат необезпокоявани от нашето присъствие. Тези тревопасни животни са единствените игуани в света, които се хранят изцяло под вода. Посетената им опашка им позволява да се плъзгат в крокодилски стил под повърхността на водата. Физически внушителни, с разпръснатите си кожи и дълги шипове, те също изглеждат редовно и неприятно да плюят.

За да бъдем по-точни, те филтрират излишната сол от морската вода, като я издишват през тъпите си бодливи муцуни. Не е хубаво Въпреки че всички знаци сочат към създание, което е най-добре да се избягват, именно тяхната странност ги прави напълно увлекателни.

Лавовите потоци все още доминират части от древния пейзаж

Неродирана пахоева лава, закалени мехурчета и плесени от дървесни стволове текстурират повърхността. Разтягащ се дотолкова, докъдето може да се види окото, този вековен поток от лава се е втвърдил в лист, който тече към ръба на морето. Стоейки тук, можете да си представите как някога щеше да бълбука и да тече към водата, поглъщайки всичко по пътя си. Плоските, дълги лавови брегове изригват в басейни, пещери и отвори за лава, които трябва да бъдат проучени. Сантяго е един от най-активните вулканични острови в архипелага, а грубият терен на течащите полета на залива на Съливан Бей беше изненадващо интригуваща спирка на маршрута на Дарвин. На северозапад от острова, Джеймс Бей притежава уникален пахоеден поток.

Галапагоска игуана под вода

По време на спирането си на острова Чарлз Дарвин намери парчета стъкло, вградени в потока. Установено е, че са от буркани с дюля с мармалад, а годината на тяхното производство, 1684 г., е оформена в основата им. Вулканичният поток завинаги бе вградил остатък от мармалад, оставен от буканерите. Следователно това ова, наричано по-нататък „поток от мармаладни саксии“, трябва да е избухнало между производството на буркани през 1684 г. и пристигането на Дарвин през 1835 г.Днес „Мормоладният пот поток“ остава замръзнал във времето в черен лъскав фурнир от базалтово стъкло.

В прохладните и мъгливи планини на Санта Круз, заобиколени от чуждоземни кактуси и скалезия, лежи едно от най-старите същества в света, емблематичната костенурка Галапагос. Нито едно посещение на островите не е пълно, без да видим тези гигантски дървесни същества и след като походихме повече от пет часа в силна жега, за да видим само две малки костенурки, решаваме да шофираме до Резерва Ел Чато.

След като обработвали земи, рейнджърите са запазили региона, като ловуват хищници и създават безопасно пространство, за да предотвратят по-нататъшното унищожаване на популацията на костенурки. Тъй като са бавни и месни, те бяха почти ловувани до изчезване от хората и сега са много силно защитени в основания като това.

Тук можете да видите огромни, зрели диви костенурки в естественото им местообитание. Тези първични същества растат до пет фута, тежат над 500 килограма и е известно, че живеят над 150 години, което ги прави най-големите костенурки на земята и най-дълго живеещите гръбначни животни в света.

Галапагоска зелено морска костенурка (Chelonia mydas agassizi) под вода

Преминете през влажните площадки, най-добре направени в затворена обувка с мокро време, около кални водоеми, облицовани с огромни форми на куполи, с глави, заровени под калта. Смята се, че те се наслаждават на ваните си в езерце като терморегулационен механизъм за отопление или охлаждане, в зависимост от температурата. Те биха могли да се отърват от кърлежи и комари, или може просто да се чувстват наистина добре.

Повечето от тези диви костенурки мигрират в низините за влажния сезон, където се чифтосват и гнездят, преди да се върнат във високопланинските райони за сухия сезон. Казват, че единственият начин да бъдете ухапан от това създание е да поставите ръката си в отворените си челюсти и да чакате търпеливо. Макар и ужасно малко вероятни, челюстите на костенурките са силни и облицовани с остри хребети и лесно биха могли да отхапят човешки пръст, ако се объркат с храна.

Напомняме ни да уважаваме тези послушни, нежни животни с правилото на два метра, което се отнася за повечето създания в Галапагосите. Внезапните движения или прекалено приближаване причиняват тези чувствителни същества да се оттеглят в своите карапаси и да издават свистящ звук, когато въздухът се изхвърля от дробовете им.

Седнете търпеливо и тихо и може да решат да ви разгледат по-отблизо. Нежно измествам позицията си като един меандър минало, почти се вкарва в мен, за да получа достъп до неравната пътека.

Тези нежни същества дори са измислили пасивно агресивно средство за борба помежду си, където се сблъскват един с друг с най-свирепите си отблясъци, отварят устата си и изпъват главите си колкото се може по-високо. Победител е този, чиято глава достига най-високо, докато губещият дърпа главата си в черупката си като знак, че битката е приключила.

Между вълненията от посещенията на острова има много време за размисъл, докато пътувате с лодка. Някои го прекарват в разглеждане на снимки от последното им приключение, други изключват напълно от суматохата на обикновения живот и се губят в момента, докато други се борят с движението на вълните и гаденето. Бях всички тези хора, в различни периоди.

Говорейки за хората, това е проблем, който продължава да бъде проблем за нарастващия Галапагос. Съществуват толкова много препоръки и договори от различни нива на управление и организации с нестопанска цел, че е невъзможно да се каже какво е актуално и задължително.

От 2009 г., в опит да ограничи нарастването на населението, правителството изгони хиляди еквадори от резиденциите си в Пуерто Айора, основният икономически център. Сега е невъзможно да кандидатствате за постоянно пребиваване в рамките на островите. Това остави островите с безпокойна етична дилема, тъй като сега много жители смятат, че те са по-малко важни от животните, които защитават в полза на процъфтяващ туристически пазар.

Също толкова трудно е да се спори с позицията на правителството, че без дивата природа нямаше да има процъфтяваща икономика, от която еквадорците да се възползват. Независимо от политиката, местното население продължава да посвещава живота си не само за защита и опазване, но и за осигуряване на достъп до този награден от ЮНЕСКО обект за световно наследство.

Нашите водачи бяха толкова информативни и ентусиазирани, че до края на пътуването се почувствахме като експерти по дивата природа. Техните местни познания дават по-дълбоко разбиране за историята и природата на архипелага и обогатяват нашия опит.

Благодарение на крехката екосистема на архипелага Галапагос и безценните му природни ресурси, правителството на Еквадор усилено регулира туристическата индустрия на островите. Тъй като голяма част от островите са национални паркове, има само една или две лодки в определено пристанище или точка на слизане в даден момент и строги указания се прилагат за корабните маршрути и посещенията на островите.

Разрешенията за достъп до различните острови и водни пътища са първостепенна цена и не се разрешава тръгване до брега. Следователно, пристигайки със суперахт, ни предизвика много предизвикателства. За да тръгнете на яхтата е необходима таксиметрова лодка, за достъп до островите е необходимо планиране, регистриран местен водач и силно ограничен наем на лодка. Да очаквате обичайната автономия, предоставена от пътуването в собствения ви кораб, е силно разочаровано. Трудно е да не забележим многото начини, по които Галапагоските острови са били омагьосани от огромния растеж на туризма през годините, да се съмняваме, че той може да изживее огромния си шум.

Документалните филми играят зрелищни кадри от архипелага, улавяйки привидно невъзможни ъгли на безбройните ендемични видове.Подхранван от тези изображения, аз вярвах, че този прочут архипелаг е тайна градина, отдалечен тропически рай, обсипан с неописуема дива природа, неподправен, но все още не се страхува.

Представих си перфектно. Беше всичко това и много повече. Някои от тези добавени екстри може да не са това, което очаквах или исках, но станаха част от пъзела. „Галапагос“ придава сетивата с нещата от легендата. Географията на островите и разнообразните пейзажи ни видяха да надничаме над ръба на огромни щайги, стоящи на реки от лава, пресичащи лагуни със солена вода, залети с аминго. И дивата природа. Нищо няма да ви подготви за такива близки срещи с природата. Онези невъзможни ъгли, които документалните филми успяха да заснемат? И аз ги хванах.

Да, има много повече хора, отколкото може би очаквате.

Да, скъпо е. Вие плащате за привилегията да посетите едно от най-отдалечените и силно защитени места в съществуването.

Ще съжалявате ли? Нито за секунда.

Резервирайте круиз до островите Галапагос